[ На главную ] -- [ Список участников ] -- [ Правила форума ] -- [ Зарегистрироваться ]

Одежда: вопросы моды (XX - XXI вв.)

  Вход на форум   логин       пароль   Забыли пароль? Регистрация
On-line:  

Раздел: 
средневековые замки / разное / Одежда: вопросы моды (XX - XXI вв.)

Страницы: 1 2 3 4 Next>> ответить новая тема

Автор Сообщение

великий магистр
Группа: Главный администратор
Сообщений: 2765
 Добавлено: 16-07-2005 20:11
Принцип Эйнштейна
Это не стоит принимать как модный совет. Хотя почему бы и нет ?

Великий Альберт Эйнштейн не только прославился созданием теории относительности, но и по части носильных вещей практиковал собственную методу.

Суть принципа Эйнштейна такова:
Чтобы не задумываться, что надеть сегодня, завтра, послезавтра и так далее, нужно купить несколько одинаковых комплектов вещей. Например, 7 одинаковых костюмов, 7 одинаковых рубашек к ним, 7 галстуков, 7 пар одинаковых ботинок и т.п. Для окружающих вы будете всегда одеты как бы одинаково, но при этом будете радовать всех неизменной аккуратностью, чистотой и свежестью вашего гардероба. Не лишним будет ещё нанять слугу, который будет за вашим гардеробом следить: вовремя относить костюмы в химчистку, чистить и полировать до блеска обувь. Сам я отчасти пользуюсь этой методикой, покупая некоторые вещи хотя бы в 2 экземплярах. Не то, чтобы я рекомендую этот принцип для посещения модных вечеринок, клубов, гостей и романтических свиданий. Однако возможность быть всегда отлично одетым, не ломая голову над тем, что именно выбрать на этот раз, сберегает немало времени и сил. http://kto-v-chem.ru/index.php?sct=10&ch=2&fid=44&citf=1

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 14-06-2006 05:04
История купальника в иллюстрациях
http://zina-korzina.livejournal.com/145502.html


Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 04-07-2006 02:58
О моде, современной нам.

Фицрой Джеймс Генри Сомерсет РЕГЛАН (30.9.1788 - 1855), британский фельдмаршал, первый командующий британскими войсками в Крымской войне 1853-56 гг. Военные успехи чередовались у него с неудачами, но фельдмаршал все-таки вошел в историю. Историю моды: его именем был назван покрой рукава, ставший популярным в 1855 году. Скончался Реглан под Севастополем после тяжелой болезни. http://users.livejournal.com/_m_u_/227100.html

Royal Ascot
Сегодня первый день традиционных четырехдневных королевских скачек в Аскоте, где собираются сливки английского общества. До начала забегов по ипподрому обычно проходит процессия с участием Елизаветы II и других членов королевской семьи. "Королевский Аскот" знаменит еще и экстравагантными шляпками, которые надевают дамы. http://community.livejournal.com/ru_royalty/114340.html
http://mi3ch.livejournal.com/828110.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 06-07-2006 03:15
5 июля 1946 года, 60 лет назад, в парижском бассейне Молинар состоялся показ мод, на котором впервые был продемонстрирован женский купальник, получивший впоследствии всемирную известность под названием "бикини". По сему поводу онлайновые СМИ дружно пересказывают статью Антонеллы Амапане (La Stampa) "Когда бабушка демонстрирует пупок" .
Изобретателями "бикини" считаются инженер Луи Реар (Louis Reard), который зарегистрировал это изобретение на себя, и модельер Жак Эйм (Jacques Heim), который наладил массовое производство. Показ новой модели купальника произвел ощеломляющий эффект и после американских атомных испытаний на атолле Бикини купальник сменил название с первоначального Atome на привычное нам "бикини". Любопытно, что парижские модели сочли купальник столь вызывающим, что отказались его демонстрировать на первом показе. Поэтому в бассейне Молинар его демонстрировала танцовщица из Casino de Paris Мишель Бернадини (Michele Bernadini), которая после этого показа получила, как говорят, около 50.тысяч брачных предложений.
Вот редкое фото 1946 года - Мишель Бернадини демонстрирует впервые новый купальный костюм
http://community.livejournal.com/ru_retro/169708.html

Причёски XVIII века - мифы и реальность http://zina-korzina.livejournal.com/70379.html

О колготках http://community.livejournal.com/sosedki_ru/9719.html

великий магистр
Группа: Участники
Сообщений: 3391
 Добавлено: 28-08-2006 19:19
Мода в фотографиях с 1860 по 1952 года, дает немалое представление об изменениях в женском костюме за почти сто лет. Только страница весит 2,7Мб! http://www.casta.ru/index.asp?art=design/articles/2005-2/17/4.htm

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 16-10-2006 05:59
...Буржуазная масс-культура (и мода тоже) в 20-30 годы XX века эксплуатировали некую эротическую двусмысленность женщины, одетой в мужское платье (не бисексуальность - нет!), а именно - некую новую форму привлекательности женщины во фраке, френче, пиждаке. Эта тенденщия, отнюдь, не нова. Она активно использовалась, скажем, в XVIII столетии и оказалась под неким нравственным запретом в веке девятнадцатом (об этом доходчиво говорится в романе В.Вульф "Орландо").
В СССР ни о каком эротизме не могло быть и речи. Женщина, одетая в мужской наряд, воспринималась не как "пикантная приманка", а как "свой парень", которого можно посадить на трактор, хлопнуть по плечу и попросить папироску...
Разумеется, это было связано с той ролью женщины, которую отводило ей Советское общество. На Западе (особенно в Третьем Рейхе) женщина - по-прежднему нежелательный субъект на производстве. Это, прежде всего, жена, мать, на крайний случай - учительница. Светской даме также преличествует размышлять не о политике кабинета тори (скажем), а о том, в каком именно манто двинуться в Ковент-Гарден.

В СССР женщина - это, прежде всего, работник, а потом уже - женщина. Она не просто кокетничает в пиждаке с мужнина плеча, она в нём существует. Этот образ тиражируется и пропагандируется кинематографом - на экранах девушки в штанах и спецовках поют лирические песни, любят идеально-белозубых кавалеров и, что самое главное, выполняют плановое задание. Стиль Unisex выполняет здесь именно социально-ориентирующую функцию.
http://zina-korzina.livejournal.com/136564.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 17-10-2006 06:47
Как известно, Жанне Д`Арк, помимо всего прочего, инкриминировалось ношение мужской одежды. В Средние Века и эпоху Ренессанса это невинное (на наш взгляд) действие каралось весьма строго. В основном, присуждалось аутодаффе, что не могло не огорчать прогрессивную часть творческой молодёжи.

Однако в XVIII веке отношение к переодеваниям резко изменилось. Дамы не гнушались мужескими панталонами, а мужчины преспокойно за этим наблюдали. Русские императрицы ходили "на штурм Зимнего" исключительно в гвардейской форме, да и вообще бывали не прочь поколбаситься в камзолах. Елизавета Петровна (на картинке) и вовсе устраивала балы, где женщины танцевали в мужских костюмах, а мужчины - в женских...

В XIX веке отношение к подобным шалостям резко изменилось. Те, кто читал "Орландо" В. Вульф помнит, какой негатив стало испытывать общество к этим безнравственным проявлениям.
В начале XX века, наряду с пышными нарядами 'Belle Epoque' возникло практичное бескорсетное платье и длинное неприталенное пальто.

Вот в Третьем Рейхе ношение женщинами мужской одежды строго осуждалось. Женщина-мать, хранительница очага не может так "опускаться". Штаны были допустимы только в качестве спецодежды.
http://zina-korzina.livejournal.com/177722.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 20-10-2006 06:15
В начале XX века все приличные (или пытающиеся казаться таковыми) женщины носили юбки "в пол". Если девушка была особо нравственной, то её туфельки мог созерцать только законный супруг, ну и там остальные родственники. Показ ног был возможен только в кабаре.

В 1910-х годах юбка "поползла" вверх. Это было связано с тем, что огромное количество женщин двинулось на заводы, телеграфы и в офисы - заменять своих слесарей, телеграфистов и делопроизводителей, ушедших на фронт. Была такая шутка тех лет: "Чем выше налоги, тем выше юбки".

В 1920-е годы юбка приобрела ту длину, которую мы носим и сейчас. Эта длина впоследствии стала называться - миди, то есть средняя. Именно эта длина прилична в современном офисе (дресс-код).
Однако в 1920-е годы появилась и длина выше колена. Это считалось предосудительным, но модным.

1930 годы - эпоха макси. Дамы, как будто устали от неженственной и, вместе с тем, фривольной, моды предыдущего десятилетия. Да и мужчинам надоели стриженые, прокуренные девицы, которыми были полны дансинги 20-х.

В годы Второй Мировой войны далеко не всем жилось так плохо, как жительницам СССР и Германии. Тем не менее, юбки стали короче. Как и в случае с 1910 гг. - война спровоцировала активность женщин, которые не могли себе позволить путаться в складках женственного макси.

В конце 1940-х годов К.Диор предложил своё видение женщины - "женщина-цветок". Корсет, приталенный силуэт, пышные юбки... А они просто не могли быть короткими. Этот стиль, во многом, определил моду 1950-х. Опять в моду вошли длинные вечерние платья.

Зато в 1960-е годы наступила эпоха унисекса и мини-юбок. Настоящих. Их изобрела англичанка Мэри Куант. По легенде, она увидела уборщицу в подоткнутой юбке - для удобства. Длина "по самое не балуйся" так понравилась этой самой Мэри, что она предложила миру совершенно немыслимую длину.
В 1970-е годы опять наступила эпоха макси. Мини-юбки стали неактуальны, превратившись в короткие шорты... Но в целом, в моде была романтика.
В 1980-е годы с возникновением стиля яппи юбки вновь стали короче.
http://zina-korzina.livejournal.com/181462.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 29-10-2006 05:52
Феерическая коллекция Весна 2007 от молодого и гениального Гарета Пью. Фотографии c сентябрского показа на London Fashion Week.

http://billy-red.livejournal.com/293615.html


Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 01-11-2006 06:13
Знаете ли Вы, что подвенечное платье не всегда было белым? В Средние Века выходили замуж в красном, а в XVIII веке вообще не было специальной моды - свадебный наряд ничем не отличался от бального.

До XVII века белый цвет носят королевы во время траура. В народе их называли Белыми Королевами или Белыми Дамами. Принято считать, что впервые белое платье надела в день своей свадьбы шотландская королева Мария Стюарт, чтобы подчеркнуть траур по своему предыдущему супругу.

1900-е годы.
Свадебный наряд, в нашем повседневном понимании, сложился только к середине XIX века.

1910-е годы.
Волосы украшали венком с длинной белой фатой. Обычай носить свадебный венок из цветов стар как мир, но в официальную моду был введен во Франции лишь в XVIII веке.
Из "...Фигаро": "О, как радуется влюблённый взор жениха накануне свадьбы, когда он видит на голове красавицы-невесты чудную эту веточку, знак девственной чистоты!"
Венок назывался флер д`оранж. Нераспустившиеся бутоны чередовались с листочками и были символом чистоты невесты. Для современных нам невест фата и веночек - только украшение, ибо многим из них флёр д`оранж противопоказан примерно лет с 15...

Свадебная мода всегда отстаёт от моды официальной. Платья 1920-х годов отличаются от нарядов предыдущего десятилетия только длиной и заниженной линией талии.

Весьма консервативна была свадебная мода 1930-х годов: практически полное повторение нарядов 1900-х годов. Попытки отказаться от наследия "бурных двадцатых" чувствовались во всём - в ужесточении половой морали (особенно в СССР и в Германии), в культе семьи, в стремлении создавать крепкие союзы. В Англии возникает ностальгия по викторианскому стилю с его семейными чаепитиями и милым ханжеством...

Американские свадебные наряды 1940-х годов. Война.

В 1950 годы - новый всплеск интереса к пышным туалетам. Мир хотел поскорее отрешиться от ужасов войны. На волне изысканного стиля New Look появились наряды, напоминающие платья столетней давности...

В 1960-е годы длинное платье, фата, венки и прочая атрибутика становится немодной. В кап. странах старые свадебные моды считаются признаком ханжества и закрепощения женщины, в СССР - признаком мещанства. "Шестидесятницы" выходили замуж в скромных мини-платьицах, на шпильках и в короткой "символической" фате. К концу десятилетия свадебные мини-юбки несколько надоели и в моду вошли макси. http://zina-korzina.livejournal.com/183851.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 13-11-2006 04:24
Оказывается есть гений, о существовании которого, я и не подозревала: Кей Кагами. Японец, естественно, архитектор, по образованию переквалифицировавшегося в Лондоне в модельера, плотно ступает в следы таких монстров концептуальной и структуральной моды, как Мартин Маргиела и Хусейн Чалаян.
Так же как Чалаян, и очевидно используя свои конструкторские таланты, он немало занят попыткой превращения одежды в нечто большее, чем чехол для тела, добавляя функции по принципу "два в одном", считаясь больше с очертаниями добавочных предметов, чем с человеческой анатомией. Результат невполне носибелен [кроме конечно сумки на ножках, какие должны делать все]. Но завораживает совершенно. http://community.livejournal.com/shtuki/46361.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 29-11-2006 04:31
Когда говорят о кардинальных переменах, произошедших в 20-м веке в женской моде, почему-то имеют в виду прежде всего Габриэль Шанель. Спору нет, она была по-своему революционеркой. Но многие ли женщины носят культовые вещи стиля Шанель: твидовые костюмчики, черные платья, многоярусные жемчуга и маленькие сумочки? Для молодежи все эти вещи - прошлый век. А вот мини-юбки, колготки и сумки-рюкзаки, вошедшие в обиход не менее прочно, пока не собираются устаревать. Поэтому их создателя надо бы вспоминать не реже, чем Шанель. Тем более, что есть повод - дизайнеру Мэри Куант, укоротившей юбку до радикального мини, 11 февраля исполнилось 67 лет.

Мэри Куант родилась в 1934 году в Блэкхите (Blackheath), Великобритания. В 18 лет решила пройти курс в Художественном колледже Голдсмита (Goldsmith's Colege of Art) в Лондоне. Лондонская тусовка и определила стиль ее творений. Круг ее общения - богемный свингующий Лондон 60-х, район Челси и Карнаби стрит. Беспроигрышный путь к успеху - делать моду для себя. Мэри Куант начинала как модель, поэтому сумела соединить потребности лондонских девчонок и реалии модного бизнеса. Мэри никогда особо не скрывала, что вдохновлялась идеями, почерпнутыми из жизни. Даже признавалась, говоря о мини-юбке: "Первыми так стали одеваться девочки с улицы".

Карьера молодого дизайнера развивалась бурно. В 1955 г. Мэри вместе с мужем открывает в Лондоне на Кингс-род (King's Road) маленький бутик под названием Bazaar. Место было по тем временам культовым: там прогуливались самые стильные люди того времени - моды и рокеры. Для их подруг Мэри начинает создавать очень короткие платья в "детском" стиле.

Улица диктовала свои условия. Женственность в классическом понимании вдруг вышла из моды - объемная грудь и округлые бедра вдруг перестали привлекать молодых мужчин. Их вожделеющие взгляды обратились к худым и длинным ногам. Зараженные идеями феминизма, девушки словно отказывались бороться за мужское внимание путем традиционных ухищрений - тщательного макияжа, продуманного и подчеркивающего фигуру костюма. Жить можно было веселее и проще, отказавшись от чулок и сложной прически. Девушки новой формации доказывали, что могут быть секс-символами, даже если над ними не колдуют толпы стилистов. Да и сами стилисты вскоре научились приводить внешность своих клиенток в полный анархический беспорядок. Одна из героинь Энди Уорхолла (еще одной культовой фигуры того времени) вообще никогда не расчесывалась и не умывалась (последнюю процедуру ей заменяли гигиенические салфетки).

На этом фоне Мэри Куант укорачивает юбку до предела. Придумывает образы "Лолита" и "Школьница". Представляет коллекцию Wet - дождевики и ботинки на низком каблуке. Вводит в моду рюкзаки с длинными ремнями, заменившие непрактичные маленькие сумочки. Создает агрессивный макияж, скрывающий черты лица. С ее подачи в моду вошли топ, обтягивающие разноцветные брюки, замшевая одежда, туфли на платформах, простые короткие стрижки и яркая косметика. Корме того, именно Мэри Куант приписывают создание хулиганского имиджа "Роллинг стоунз", ставших как бы антиподом чистеньких и причесанных битлов.

Твигги Безусловно, ее стиль должен был изрядно потрепать нервы мамам девушек, воспринявших новую моду "на ура". Эталоном стала Твигги (еще одна девочка с улицы), чьи объемы составляли 60-40-60. Девчушки отказывались есть, жутко красились и вызывающе одевались. Бунтовали,митинговали и уходили из дома. И представьте себе: в 1966 г. Мэри Куант награждают Орденом Британской Империи (Order of the British Empire)! А все потому, что так называемый лондонский стиль стал популярен по всему миру, а новая мода дала небывалый толчок развитию экономики.

В 1976 г. в возрасте 42 лет Мэри Куант отошла от управления компанией и стала работать как freelance-дизайнер для различных Домов моды. И то сказать, времена изменились. Даже хиппи к тому времени потеряли свой задор, в общественном мнеии стали звучать ханжеские нотки. Мода поскучнела, юбки удлиннились до уродливого миди. Новые идеи, конечно, у Мэри Куант не переставали появляться, но мир моды запомнил ее главным образом как изобретательницу мини-юбки. Напоследок, уходя в тень (относительную, конечно) Дизайнер создала аромат Havoc
http://erudit-loto.livejournal.com/268916.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 12-12-2006 03:59
Шоколадные моды http://drugoi.livejournal.com/1997542.html


Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 04-01-2007 04:47
Много неплохого качества картинок из журналов начала 20-го века вплоть до 60-х - образцы к выкройкам, почти все - для дам http://community.livejournal.com/ru_retro/194938.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 19-01-2007 08:34
Мода и стиль фашистской Италии
Проведенные в конце 1920-х годов статистические исследования показали, что Италия ежегодно ввозит одежду и аксессуары из Франции на миллион лир (это составляло треть французского экспорта в этой отрасли). Именно тогда Бенито Муссолини заявил: «Итальянской моды еще не существует, но ее можно и нужно создать».

Правительство фашистской Италии приняло закон о создании Независимого агентства моды, которое позже переименовали в Национальное агентство. Моде придавали значение пропаганды, она стала способом оживления внутреннего рынка, символом уверенности в том, что дела в стране идут хорошо.

...До момента возникновения Национального агентства итальянская мода существовала в небольших магазинчиках-ателье, заказы шились индивидуально и разово, в то время как в Париже производство было поставлено на поток. Так что можно сказать, что превращение Италии в один из центров мировой моды началось при Муссолини.
Дизайнер обуви Сальваторе Феррагама и его ботиночки. Слева - произведение "высокой моды" 1940 года...
Именно Феррагамма изобрёл подошву - танкетку, популярную до сих пор.
http://zina-korzina.livejournal.com/198848.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 06-02-2007 04:58
Но самой большой столицей моды из всех вновь занятых советскими войсками городов была Рига. В довоенное время ее называли «маленьким Парижем», но вовсе не из-за архитектурного сходства, которого нет, так как Рига более похожа на довоенный Берлин, а из-за бурной ночной жизни, первоклассной торговли модными товарами и элегантно одетых рижанок. В Риге выходили модные журналы, существовало много модных салонов высокого качества. Среди них отметим дамское ателье Г. и К. Плауже, располагавшееся на улице Кр. Барона №14. Судя по сохранившейся в коллекции автора модели вечернего платья из черного панбархата из ателье Плауже, рижские модели отличались оригинальным кроем и хорошим исполнением.
Качество латышских публикаций на темы моды и одежды заметно превосходило советские аналоги. Так, известный рижский иллюстрированный еженедельник «Для Васъ» регулярно информировал читателей о событиях мира моды. Кроме того, в Риге были крупные театры и кабаре, которые блистали элегантными, часто и экстравагантными актрисами, такими как Анни Симеоне и Мария Лейко. Было развито обувное и кожевенное производство, например, известен салон обуви Р. Эглитис на улице Кальтю №18. Работали хорошие еврейские скорняки и высокопрофессиональные парикмахерские салоны. В Ригу приезжали за французскими духами, например «Chanel №5», «Chat noir», «Soir de Paris». Судя по сохранившимся бытовым фотографиям и воспоминаниям современников, рижанки выглядели тогда по-буржуазному очень ухоженными.
Побывавшая на гастролях в Латвии концертная танцовщица Анна Редель, выступавшая в известном дуэте Редель—Хрусталев рассказывала: «Обувь в Риге была очень модной. Я привезла себе туфли на синей платформе в Москву, очень новые для того времени, все смотрели на меня и завидовали (Из беседы автора с Анной Редель по телефону. Москва 2000). Другая современница этих событий вспоминает: «В 1940 году Латвия очень повлияла на моду, особенно в смысле обуви. Там производили лакированные туфли-лодочки и оттуда их повезли в Ленинград, и вообще повсюду в СССР, вплоть до Абхазии. Особенно модными стали рижские лаковые туфли, чередовавшие белую и черную лакировку. Кроме обуви, из Риги везли и сумки и шляпки» (Из беседы автора с Верой Даниловной Алпатовой. Париж, 2002). Подобная же картина, но с меньшим размахом, существовала в Таллинне, Вильно и Каунасе.
Из Литвы, Латвии и Эстонии пришла в СССР мода на новые типы интерьеров, использовавшие гобелены, витражи, керамику и стекло. Все это было включено в последствии в арсенал советской архитектуры, принявшей эту позднюю форму стиля Ар Деко за последнее слово в мире дизайна.
Большой популярностью пользовались модели ателье «Спецмодель» из Риги. В названиях модных изделий пришли из Прибалтики европейские термины, забытые в предшествовавшую эпоху, такие как «труакар», «жакет с капюшоном», «реверы» и т.п. Популярными цветами 1941 года были синий, бутылочно-зеленый, рыжий и коричневый.

А. А. Васильев. Советская мода 1940-х годов
http://fashionwar.sela.ru/warfashion/publication/?id=4

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 12-02-2007 03:53
11 февраля 1934 родилась Мэри Куант (Mary Quant), модельер и дизайнер, культовая фигура "Swinging London" 60-х годов. Именно она, если и не изобрела мини-юбку (споры о первенстве продолжаются и поныне, как и в случае с "бикини"), то сделала ее всеобщей женской модой.
http://labazov.livejournal.com/400582.html

великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 3753
 Добавлено: 17-02-2007 19:27
Ботинки, которые растут с вашим ребёнком
Если вы имеете детей, то вероятно устали от закупки им новых ботинок каждые шесть месяцев. Эти относительно недорогие ботинки, начинающиеся в 19 $, фактически расширяют один полный размер в приращениях половинного размера, поскольку ваш ребенок растет. Помоему не плохой патент!
http://www.botinok.co.il/node/23662


Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 23-02-2007 05:20
Есть много блогов о уличной моде разный стран.
Там фотографии людей с улиц (концепции иногда могут несколько отличаться, например, фото с вечеринок и т.п.), но все равно интересно смотреть как одеваются люди в других странах. Можно определить с некоторой погрешностью какие веяния субкультур сейчас актуальны в данной конкретной стране. На Украине: http://street-stylе.com.ua
В России: http://lookatme.ru
Хельсинки: http://www.hel-looks.com/
http://www.oslostil.com/
http://www.sthlmstil.se/
в США: http://facehunter.blogspot.com/
наиболее полный список блогов о уличной моде, помоему.
Статья о таких блогах: http://www.street-stylе.com.ua/stylе_news/5/ (перевод, рус и укр)
оригинал: http://www.slate.com/id/2146220/
Кстати, мой проект вошел в 5-ку лучших по версии Нью-Йоркского журнала NEYLON.
У них еще приложение о стрит-фэшн вышло - StreetBook называется (но к сожалению я не могу найти электронной версии, ни за деньги ни в любым другим способом) http://rikki-t-tavi.livejournal.com/396047.html?thread=9944335#t9944335

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 04-03-2007 08:13
Плохие парни в Париже (John Galliano Mens F/W 07.08 Paris)
Взрывная и дерзкая коллекция одежды для настоящих мужчин от кутюрье Джона Гальяно.
http://billy-red.livejournal.com/328092.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 09-03-2007 05:33
"Мода для всех. 1971 год"
"Планета" знакомит Вас с модой 1971 года. Свои новинки предлагают: Общесоюзный Дом моделей, Фирма "Москвичка", Ленинградский, Таллинский и Рижский Дома моделей. http://arsenikum.livejournal.com/107198.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 19-03-2007 06:02
Как сообщает ThinkGeek, в продаже появилась первая футболка с анимированным изображением!
Работает это тёмно-серое шерстяное чудо техники от двух батареек AAA и включается по нажатию кнопки. Анимированный элемент легко снимается, что позволяет избежать сложностей со стиркой. Стоит примерно $30.
Что нас ждёт? Баннеры на собственном теле?
http://community.livejournal.com/advertka/5389165.html

великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 3753
 Добавлено: 20-03-2007 19:47
Необычное из мира обуви
Как известно, греческие боги изображались обычно или босиком, или в сандалиях. Длина ступни Геракла согласно греческой мифологии была 32 см, это соответствует 47.5 размеру. А на ногах у бога зимы древних лапландцев вообще были лыжи.
10 место: Древние египтяне верили, что такому человеку, прежде чем тот достигнет своей цели, предстоит долгий и трудный путь. Поэтому они долго и тщательно собирали его в дорогу. В частности на ноги ему надевали сандалии из более прочного материала, чем обычно, чтобы не износились в пути, причем они были белого цвета (белые тапочки).

9 место: Специально для передвижения по мощеным дорогам римляне сделали особые сандалии с толстой железной подошвой. Но сами римские граждане, ими не пользовались: сандалии предназначались для лошадей.

8 место: Представьте себе пару сапог. На левый надет специальный стальной башмак-подкова. На правом такой подковы нет. Левый сапог служит опорой при вираже. Это обувь для СПИДВЕя - вид мотоциклетного спорта, мотогонки на треках (гаревых и др.), а также по ледяной дорожке стадиона.

7 место: В Риме, в церкви Санта Мария сопра Минерва, стоит статуя Христа работы Микеланджело. Первоначально Спаситель был представлен совершенно обнаженным, но властители церкви сочли это неприличным, и на мраморную статую надели набедренную повязку из бронзы. Позже на одной из ног Христа появилась и сандалия – тоже бронзовая. Чтобы предохранить ступню от постепенного истирания поцелуями верующих.

6 место: Обычная обувь в аргентинских Андах – индейские сандалии (охотас). Раньше их подошвы делали из кожи гуанако, позже – из коровьей кожи. А в нашем веке для их изготовления стала широко использоваться использованная резина автомобильных покрышек.

5 место: Западногерманские селекционеры вывели особый сорт дыни. Помимо сладкой и сочной мякоти он обладает чрезвычайно прочной коркой, превосходящей по прочности даже выделанную кожу. В связи с этим, такие дыни используются не только в пищу, но и для изготовления подметок для обуви.

4 место: Плексигласовый шлем, костюм, прошитый трехслойным кевларом, прочные надколенники недавно были дополнены ботинками на воздушной подушке стоимостью порядка 10000 немецких марок. Благодаря этому неоднократно опровергалась известная идиома: «Саперы ошибаются один раз».

3 место: Французский инженер Кристоф Кейрол изобрел необычные сапоги, чрезвычайно заинтересовавшие военных. Обувь снабжена специальной электрической импульсной системой, которая в случае необходимости автоматически изменяет траекторию движения ноги: такая обувь необходима для того, чтобы не наступить на мину.

2 место: Американские конструкторы игрушек придумали специальные ботинки-попрыгунчики: делаешь в них шаг – и взмываешь вверх на несколько метров, изобретение получило название "Лунные ботинки".

1 место: Свадебное платье голливудской кинозвезды Джулии Робертс стоило $2000. Обувь для этой церемонии была самой дешевой из всех возможных. У алтаря она стояла босиком.
http://www.botinok.co.il/node/23429

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 01-04-2007 05:32
Несколько парадоксально, что именно викторианцы, которые к середине века вдруг ужасно полюбили детей и возвели их в ранг ангелов, так вроде бы не разумно их одевали. Мы глядим на турнюры, кринолины и дюжину нижних юбок с колокольни своих разношенных джинсов — но маленькие девочки, как и большие, во все времена любили наряжаться, и громоздкий турнюр, в котором, возмущаемся мы, ни побегать, ни попрыгать, мог и не возмущать свою юную владелицу — хорошо воспитанные юные леди не бегают, а гордо вышагивают впереди гувернантки, и пусть новый воротничок натирает шею, зато он такой же высокий на косточках, как у маменьки.

Клайв Льюис, Киплинг, внучка Дарвина, to name a few, с возмущением вспоминали о неудобной одежде своего детства, но они, как и мы, сравнивали с тем, как стали одевать детей к 1910м-1920м, и жалели себя, ненабегавшихся и не наигравшихся в кусачих шерстяных чулках и крахмальных воротничках. Однако популярная викторианская и далее детская литература подчеркивала аспект взрослости в одежде как почетную деталь: галстук совсем как у папы, корсет совсем как у мамы, how lady-like you look, тесные ботинки на тугих пуговицах, зато тетушка похвалила мои изящные ножки, неудобно спать в папильотках, зато у меня локоны, а у Сары скучные короткие пряди, пусть брат обогнал меня наперегонки, зато это шелковое платье. Теккерей в ужасе отшатывался от модных шляпок, которыми щеголяли его юные дочери (росли без матери, рано стали самостоятельными). Куклы с их подробнейшими гардеробами, сшитыми на заказ парижскими портными — ни Барби, ни Bratz и не снились крошечные лайковые перчатки на четырех пуговичках и отороченная соболем пелеринка для Эмили, куклы Сары Кру в "Маленькой принцессе" — это эффективная тренировка вкуса.
http://ermenengilda.livejournal.com/199717.html

великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 3753
 Добавлено: 02-04-2007 21:33
Интересный сайт, в котором собраны самые необычные коллекции обуви. Все цвета радуги, все стили, дизайнеры всё это можно там найти и даже преобрести если очень захотелось на аукционах и мероприяриях, которые проводит этот музей. В общем настоящий рай для любителей обуви, стоит заглянуть.
http://www.virtualshoemuseum.com/vsm/index.php
http://www.botinok.co.il/node/27707


Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 24-04-2007 03:48
До 1970-х годов в хороших обувных магазинах Германии можно было встретить агрегат по названию педометр.
Рентгеновский аппарат позволял установить точный размер детской обуви, взрослые могли увидеть строение костей стопы и подобрать удобную обувь.
http://master-son.livejournal.com/101224.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 01-05-2007 06:22
Самое начало 20 века, эдвардианская эпоха. Уже много выкладывалось по этому тэгу, вообще, я этот период очень люблю, хоть он и короткий - со второго десятиления XX века мода уже совсем другая...
http://anna-warvick.livejournal.com/151340.html

великий магистр
Группа: Участники
Сообщений: 3391
 Добавлено: 27-05-2007 16:27
Выставка «Память тела» предложила принципиально новый взгляд на советскую действительность. Она рассказала об интимной, человеческой стороне истории. Для такого рода анализа белье - самый подходящий материал, поскольку именно оно представляет собой последнюю грань между человеком и обществом.

В то же самое время за газетной шумихой оказалось упущенным то обстоятельство, что это первая в России выставка, посвященная белью. Россия, пожалуй, единственная европейская страна, которая по сию пору не имеет нормального Музея костюма или моды. Этот недостаток лишь отчасти восполняется временными выставками в крупнейших российских музеях. Постоянные посетители Эрмитажа, Музеев Московского Кремля, Царского Села теперь прекрасно знают, как выглядели помпезные придворные туалеты, мундиры императоров и коронационные платья императриц. Но повседневный костюм рядовых россиян так и остается неизвестным широкой публике. Тем более, когда речь идет о белье. Оно уже не раз становился темой специальных экспозиций на Западе. В 1997 году, например, выставка под названием «Корсеты и нейлоновые чулки» прошла в Германии. В России же нет даже ни одного исследования, рассказывающего об истории белья, а между тем она в России была совсем другой, нежели в Европе или Америке. «Память тела» с ее прекрасно изданным каталогом стала первым опытом такого рода.
Выставка разделена на три части, каждая из которых соответствует определенному этапу в истории страны и, как убеждены авторы выставки, в истории советского белья.

Первая, под названием «Частное/общественное», охватывает 1920-1940-е годы. Солдатский аскетизм военного коммунизма сменился буржуазными излишествами НЭПа, на смену последнему пришел сначала коллективистский спортивный идеал 1930-х годов, а затем - суровая бедность военного времени. Именно в этот период началось массовое фабричное производство белья для действующей армии. Вопросам конструирования и пошива мужского белья уделялось самое пристальное внимание, поэтому ему свойственно определенное разнообразие. Модель нижней сорочки «гейша» с открытым воротом и укороченным рукавом повторяла дореволюционный образец, а «народная» была изобретением советских модельеров и конструкторов. Ориентированное на военные нужды государственное фабричное производство почти не выпускало женское белье. Вплоть до 1950-х многие женщины носили припасенное в качестве приданого дореволюционное белье: длинные панталоны, нижние юбки и т.п. Чаще всего женское белье шили самостоятельно. В эпоху НЭПа нарядное белье из натурального шелка, нередко цветное, по моделям из заграничных журналов, производили в частных мастерских или в ателье «Москвошвея» и «Ленинградодежды» по индивидуальным заказам. В них, а также в различных артелях и кооперативах изготовляли пояса и корсеты, которые в это время вновь вернулись в моду.

Белье горожан и сельских жителей, интеллигентов и номенклатурных работников демонстрируется на построенных в шеренги плоских безликих манекенах, силуэт которых повторяет «человека Малевича» и словно олицетворяет эпоху. Принципиальным нововведением того времени были трикотажные футболки, майки и спортивные трусы, наглядно воплощавшие популярную идею равенства полов. Появившись в 1920-е годы в качестве спортивной одежды, они в 1930-е стали рассматриваться в качестве мужского летнего белья и сохраняли это значение до 1980-х. Такого рода спортивное белье запечатлено на многочисленных плакатах и фотографиях тех лет с изображением массовых спортивных праздников и парадов. В экспозиции представлены также эскизы костюмов для ленинградских парадов 1930-х годов В. Сулимо-Самуйлло, ученика Павла Филонова. Подобное белье на скульптурах спортсменов запечатлено московским фотографом И. Мухиным. Редкие примеры репрезентации предметов нижнего туалета можно увидеть на плакатах 1920-30-х годов, представляющих «Правила содержания мужской бани», или рекламирующих продукцию советских фабрик, идущую на экспорт.

Вторая часть выставки называется "Быт/Стыд" и отсылает к 1945 - середине 1960-х годов, периоду, временные рамки которого определяются победой над Германией и "хрущевской оттепелью". Знаковые вещи этого периода - знаменитые теплые панталоны с начесом и всевозможные грации - представлены как предметы интерьера: туго набитые диванные подушки или декоративные вазы для цветов. Прочие экспонаты - в оклеенных обоями витринах, напоминающих то ли тесные шкафы-шифоньеры, то ли крошечные хрущевские квартиры.

Это время отмечено не только прямыми и непосредственными контактами с западным миром, но и очевидным поворотом к женщине. Большую роль стала играть мода. Трофейное белье, похожее на вечерние туалеты, служило образцом для подражаний. Женское белье этого периода отличалось необычайным разнообразием фасонов, сложным кроем с вытачками и подрезами и затейливыми отделками в виде воланов, вышивок и т.п. Комбинация стала настоящим фаворитом эпохи. Представленным на выставке нарядным комплектам из ночных и дневных сорочек, комбинаций и панталон из натурального или вискозного шелка; разноцветным чулкам позавидовали бы и современные модницы. В это время в белье впервые после НЭПа вернулся цвет - не только пастельные оттенки, но даже черный и красный. Панталоны на пуговках постепенно вытеснялись трусами с продернутой резинкой, причем начался этот процесс с женских плавок к купальным костюмам, а в конце 1950 - начале 1960-х годов появились синтетические материалы, активно использовавшиеся в остро-модных новинках - купальниках, пышных нижних юбках.

Всеобщее увольнение в запас сказалось на развитии мужского белья. Исключительной популярностью пользовалась пижама, ставшая вариантом домашнего костюма или почти обязательной одеждой для курортного отдыха. Всеобщим вариантом летнего белья стали сатиновые трусы и трикотажные майки. Появились первые трикотажные трусы, которые поначалу представляли собой просто укороченные кальсоны. К 1960-м годам вошли в обиход эластичные плавки, после чего сатиновые трусы стали с иронией называть "семейными", т.е. для домашнего, семейного круга. Только детское белье еще долго варьировало формы и фасоны довоенного, а то и дореволюционного, времени - свободные сорочки, обязательный лифчик с чулочками, штанишки на пуговках (резинки долгое время считались вредными для детского организма). Однако и здесь новые веяния сказались в разнообразии расцветок и отделок, а также в масштабном промышленном производстве.

Одним из парадоксов тех лет было крайне стыдливое отношение к белью, исключавшее даже его рекламу, при том, что в повседневной жизни оно демонстрировалось без тени смущения. В графических листах классика советского искусства А. Пахомова белье предстает как рабочая одежда, в которой доят коров, укладывают асфальт или штукатурят дома.

Заключительный раздел выставки, озаглавленный "Депрессия/Мечта", напоминает о сравнительно недавнем периоде 1970-е - 1980-е годов. Это время характеризовалось дальнейшей интеграцией СССР в европейское пространство. Чешские колготки и гэдээровские комбинации с жесткими капроновыми кружевами были мечтой советских женщин и средством к существованию для целой армии спекулянтов, тем более это касалось "капиталистического" белья. Мужские сатиновые трусы уступили место эластичным трикотажным "плавкам".

Из-за рубежа пришли такие новые для советской действительности вещи как мужские колготки и уже позабытые гольфы, белье для мужчин черного, зеленого, терракотового цветов или даже с набивным рисунком. Позднее, в период расцвета кооперативного движения 1980-х, появились такие невиданные прежде предметы как женские боди и комбидрессы. Именно такого рода красивые и привлекательные предметы нижнего туалета (импортные, созданных по их образцу отечественные и доморощенных попыток подражать им) парили под самым потолком выставочного зала, закрепленные на плечиках с белоснежными крылышками, украшенных популярными в те годы экзотическими именами «Эдита», «Диана» и т.д. Производство качественного отечественного белья тормозилось неповоротливостью гигантов легкой промышленности, отсутствием необходимой фурнитуры и эластичных тканей, которые приходилось покупать заграницей за инвалютные рубли.

Созданные по импортным образцам экспериментальные модели ленинградских фабрик, как правило, не появлялись на прилавках магазинов. Розовая или голубая мечта из дэдэрона или шелковистого эластика, новых материалов, определявших развитие моды, то и дело оказывалась недостижимой.
Парадоксальная система социалистического распределения привели к возникновению тотального дефицита. Однако в борьбе с ним население проявляло удивительную изобретательность. Из трикотажного белья изготавливали обычную одежду. Настоящим хитом выставки стали эрзац-колготки, состоявшие из трусов и пришитых к ним хлопчатобумажных чулок. Вообще женские колготки, сменившие неудобный пояс, были вещью почти сакральной. Даже вконец рваные они не выбрасывались, а еще долго служили в качестве ковриков для ног, мочалок, хитроумных приспособлений для сбора яблок и т.д. Все эти предметы, олицетворяющие как бы депрессивную повседневность, расположены на низких подиумах, словно в насмешку оклеенных зазывно привлекательными картинками из западных каталогов.

Привычки к изображению белья в советское время не существовало, его почти не было на рекламных плакатах или в журналах мод. Устроителям выставки с трудом удалось найти отдельные изображения в плакатах, графике тех лет. Советское белье как бы окружено молчанием. Но на выставке о нем говорят, говорят простые люди. В полном соответствии с тематикой каждого зала по всей экспозиции вывешены подлинные рассказы людей: про жгучий стыд, связанный с торчащими из-под юбки панталонами фабрики «Дружба»; про сшитые из штанов дамские блузки; про первые чулки...Эти свидетельства, то, что на Западе называют модным словом oral history (устная история), вызывали, пожалуй, самые сильные эмоции у посетителей и порождали своеобразную цепную реакцию воспоминаний.

Так что выставка представила историю советского белья во всей ее полноте, рассказав не только о смене модных фасонов, появлении новых материалов, о развитии фабричного производства и влиянии на советскую моду зарубежных образцов. Такой подход давно известен на Западе, где даже исторические выставки белья чаще всего связаны с понятиями рекламы, т.е. в конечном итоге, с производством и реализацией. Выставка «Память тела» впервые поведала о системе советской торговли, о проблемах «доставания» красивого белья и других способах преодоления дефицита; о том, как белье хранили, носили, перешивали; о вторичном его использовании, одним словом, продемонстрировала историю развития белья и с точки зрения потребителя.
http://www.rustm.net/catalog/article/877.html

великий магистр
Группа: Участники
Сообщений: 3391
 Добавлено: 09-06-2007 17:28
АНТРЕСОЛИ ПАМЯТИ: ВОСПОМИНАНИЯ О КОСТЮМЕ 1990-ГО ГОДА http://linorg.ru/clothes90.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 12-06-2007 05:06
По стародавнему заказу - мода 20х годов XX века. Довольно интересные силуэты http://anna-warvick.livejournal.com/163589.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 21-06-2007 02:33
Безумный Шляпник
С 1711 года проходят ежегодные четырехдневные королевские скачки на ипподроме "Аскот". Главное украшение на скачках – шляпы
 http://mi3ch.livejournal.com/1117576.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 25-06-2007 07:10
Ladies Day в Аскоте
Сегодня состоялся традиционный Ladies Day на королевских скачках - были продемонстрированы все самые красивые и самые странные шляпки.
Еще одна статья про Аскот с сайта русской версии Robb Report - Аскот — дело тонкое
Огромное количество фотографий на сайте BBC - Royal Ascot 2007
 http://community.livejournal.com/ru_royalty/194298.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 10-07-2007 05:25
Очередная коллекция экстравагантной одежды для настоящих мужчин от известного всем сына водопроводчика - Джона Гальяно.
http://billy-red.livejournal.com/369161.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 19-07-2007 05:15
Как известно, Жанне Д`Арк, помимо всего прочего, инкриминировалось ношение мужской одежды. В Средние Века, а иной раз и в эпоху Ренессанса это невинное (на наш взгляд) действие каралось весьма строго. В основном, присуждалось аутодаффе, что не могло не огорчать прогрессивную часть творческой молодёжи.
# Посередине и справа - так Жанну д`Арк изображали в XVII столетии.

Правда, в книгах по истории костюма иной раз мелькает сообщение о том, что Екатерина Медичи надевала короткие штанишки на охоту, но в моду эти "кальцоне" так и не вошли.
# Елизавета Петровна, Екатерина Великая, Екатерина Дашкова.
Однако в XVIII веке отношение к переодеваниям резко изменилось. Дамы не гнушались мужескими панталонами, а мужчины преспокойно за этим наблюдали. Русские императрицы ходили "на штурм Зимнего" исключительно в гвардейской форме, да и вообще бывали не прочь поколбасить в камзолах. Елизавета Петровна и вовсе устраивала балы, где женщины танцевали в мужских костюмах, а мужчины - в женских...
# Костюм для охоты XVII-XVIII вв. во многом повторяет покрой мужского костюма.
В XVIII веке были дамы, которые постоянно и с переменным успехом появлялись на публике в мужском костюме и даже предпочитали его - женскому. К примеру, скандально известная леди Кингстон или не менее скандальная графиня Орзельская.
# Графиня Орзельская в мужском и для сравнения - в женском костюме.
В целом, ношение женщиной мужской одежды в эпоху рококо не являлось предосудительным. Большое количество пьес этого периода основано на теме переодевания красивой дамы в камзол и парик с косичкой. Наиболее известны - "Слуга двух господ" К. Гольдони и "Торжество любви" П. Мариво.
# Слева - кавалер и дама конца XVIII века (английская карикатура).

# Справа - Луиза-Елизавета Французская, дочь Людовика XV.
В этой связи интересны эксперименты Екатерины II по созданию так называемого мундирного платья. Мундирные платья были введены императрицей как женский вариант мундиров воинских формирований, шефом которых она являлась. Платья сочетали в себе отличительные знаки соответствующей военной формы с элементами женского платья второй половины XVIII века.

# Примеры мундирных платьев Екатерины - настоящее милитари.
В XIX веке отношение к подобным шалостям резко изменилось. Те, кто читал "Орландо" В.Вульф помнит, какой негатив стало испытывать общество к этим "безнравственным проявлениям".
...На этом фоне сумела выделиться Аврора Дюдефан - Жорж Санд . Женщина, исписавшая целый Монблан бумаги и сумевшая создать только один сносный роман - "Консуэло", осталась, тем не менее, в людской памяти. Штанами и фраком!
# Жорж Санд - в мужском и в женском.
Впрочем, элементы мужской одежды используются в дамской "амазонке" - одежде для верховой езды и охоты. Юбка "амазонки" на самом деле как бы и не является таковой: это скорее что-то вроде передника, а вниз надевались штанишки того же цвета. Когда всадница была в седле, полотнище закрывало ноги, как обычная длинная юбка, а при спешивании подол оборачивали вокруг бедер и закрепляли специальной пуговицей.
# Дамы в "амазонках".
В начале XX века, наряду с пышными нарядами, соотвествовавшими самому духу 'Belle Epoque', возникло практичное бескорсетное платье и длинное неприталенное пальто. Кроме того, дама уже влезла на велосипед и не собиралась с него слезать - модные дома Парижа откликнулись созданием пышных панталончиков для вело-прогулок.

# Карикатуры 1910-х гг.
# Храбрые велосипедистки 1919 года.
Оголение ног на пляже тоже всё меньше и меньше смущало людей - теперь дамы купались в коротких (по тем временам) штанах... Но и юбку они не забывали!!!
# Спортивные дамы.
1910-1920-е годы. Женщина борется за свои права, активно лезет на производство и в политику. Корсет и кружева становятся неуместны. В 1920-е возникла мода на худую мальчишескую фигуру. Появилась причёска "гарсон"... Мода подчинилась требованиям тела - мода 1920-х лаконична и строга. Однако брюки всё ещё не заняли в гардеробе дамы своего места...
Вот уж, кто постоянно эпатировал публику, так это Марлен Дитрих. Она любила фраки и котелки не только на экране, но и в жизни. Из-за этого "жёлтенькая" пресса до сих пор треплется на тему бисексуальности Марлен. Но, как было сказано в одной милой статье: "Она слишком любила мужчин, чтобы её хватало ещё и на женщин".

В Третьем Рейхе ношение женщинами мужской одежды строго осуждалось, но не запрещалось. "Женщина-мать, хранительница очага не может так распускаться..." - писали газеты. Но женщины всё равно носили штаны. И это, несмотря на то, что женские брюки считались буржуазно-либеральным веянием.
# Звёзды и модели в штанах.
В СССР женщины, работавшие на тракторе, а по вечерам обучавшиеся политграмоте, были также не прочь уравнять себя в правах с мужиком - советские мега-звёзды - Орлова и Ладынина не гнушались появляться на экране во всём блеске коммунистического унисекса...
# На фото - Марина Ладынина и Рина Зелёная.
Вообще, в Советском Союзе отношение к унисексу и женским брюкам было странным, двояким. С одной стороны, пропаганда активно "стирала грани" между полами, с другой - женщину всё чаще изображали в струящемся дамском платье (правда, смотрела она в сторону Светлого Будущего, а не куда-нибудь ещё, но смысл от этого не менялся). В конце-концов, где-то в 60-е годы, наконец-то была найдена "золотая" (с точки зрения идеологов) середина - женщина, мол, постигает все производственно-научные вершины в спецовках и строгих костюмах, а по жизни она вообще-то - женственная красавица.

# На фото - актриса Рита Хейворт в шортах.
...В послевоенную эпоху женские брюки окончательно перестали быть эпатажными, странными и "смелыми". Возникла дамская брючная мода. К примеру, на укороченные брючки "капри", шорты...
# В джинсах - юная Норма-Джин Беккер.
Однако, джинсы очень долго были исключительно рабочей одеждой. Только в 1969 году журнал "American Fabrics" опубликовал статью, в которой предсказывал, что в самом ближайшем будущем джинсы превратятся в один из самых модных товаров на международном рынке. "История денима является отражением всей американской истории. Он поднимается к вершинам славы", - утверждало издание.
# Мэрилин Монро.
Брюки-капри, длиной до лодыжек или "три четверти", кстати, позаимствованные из "гардероба" итальянских рыбаков, оказались в дамском гардеробе в 1950-е годы. Собственно само название брюкам дал итальянский аристократ Эмилио Пуччи, чьим любимым местом отдыха всегда был одноименный остров. Он сделал брюки-капри своеобразной униформой для богатых и знаменитых.
# Брижитт Бардо.

В таких брючках появлялись на публике звёзды Лорен Баккол, Одри Хепберн, Ингрид Бергман и Лиз Тэйлор. И, разумеется, Брижитт Бардо. Французская актриса в кино и в жизни рекламировала брюки-капри, демонстрируя безупречные икры и лодыжки.
Стиль капри стал символом беззаботного времяпрепровождения.
# 1960 - начало 1970-х: штаны и штанишки.
Стиль "унисекс" активно развивался в 1960-1970-х гг.; многие дизайнеры рекламировали одежду "для него и для неё" — в стиле милитари и сафари, рубашки (батники), трикотажные пуловеры и джемперы, которые отличались только размерами. Странное дело - "унисекс" завоевал подиумы в период так называемой "сексуальной революции" - с упразднением половой морали стала исчезать разница между патлатой джинсо-девушкой и патлатым джинсо-юношей...
К тому же, в моду окончательно вошла худосочная, плечистая женская фигура с узкими бёдрами, и даже "силиконовый бум" 1980-2000 гг. не смог вытеснить из грёз модельеров образ Твигги и прочих эльфинь гламура...
# Эталоны стиля - поп-группы 'Arabesque' и 'ABBA'.
Эталоном стиля 1970-х стали девушки из поп-коллективов - собственно, стиль "диско" и был исполнен подражания сценическим нарядам Агнетты, Анны-Фрид, Сандры,...

Девушки стиля "диско" носили штаны - джинсовые, шёлковые, широкие, узкие, ярко-зелёные, розовые... В начале 1980-х возникла мода на брюки-"бананы", широкие штаны, схваченные в районе щиколоток узкой "манжетой". Особо ценились "бананы" из чёрного атласа. В этих штанах любая худышка становилась бомбой, но кого и когда всё это останавливало?!
# Синди Кроуфорд и джинсы.
# Мадонна в штанах.

В первой половине 1980-х возникло явление под названием "яппи" - молодые профи-карьеристы. Их униформой были классические "бизнес-костюмы" с агрессивными широкими плечами.
Этот жёсткий стиль придавал женщине мужественный вид и был символом агрессивного конкурентного поведения. В повседневной жизни яппи носили джинсы и майки престижных марок.
http://zina-korzina.livejournal.com/218451.html

великий магистр
Группа: Участники
Сообщений: 3391
 Добавлено: 27-07-2007 21:20
Smart casual - для умных и красивых

Офисный мир постепенно сдается. На смену строгому деловому дресс-коду (dress-code) приходит стиль smart casual, который можно перевести как «элегантная повседневность»…

Современная динамичная жизнь предлагает новые трактовки деловой одежды. При всей непреложности правил офисного dress-code современные люди стремятся к большей свободе самовыражения, хотят больших возможностей для создания собственного неповторимого стиля, в чем им помогает стиль smart casual.

Сегодня для человека одинаково значимы как время, проведенное в офисе, так и та часть дня, которую он посвящает разнообразным увлечениям и интересам. Чтобы чувствовать себя комфортно и адекватно при быстро сменяемых обстоятельствах жизни, cовременный деловой человек все чаще выбирает для себя стиль smart casual.

Стиль smart casual можно считать уже официально признанным. На данный момент эти два приславутых слова можно встретить в корпоративных уставах. Однако путаницы пока еще хватает.

Самое сложное в данном стиле – это определить его границы. Где кончается классический офисный стиль и начинается smart casual? И где кончается smart casual и начинается просто стиль casual?

В первом случае отличительными особенностями smart casual являются:

* Отсутствие галстука. В стиль «смарт кэжл» вы попадете, если избавитесь от галстука, расстегнете верхнюю пуговицу и расслабите воротник. Таким образом, человек, одевающийся в данном стиле, оставляет галстук дома не по рассеянности, а из принципа.
* Smart casual разрешает носить свитер, который может быть любым. Здесь нет ограничений.
* Безусловный лидер smart casual – это трикотаж.
* Водолазки с v-образными воротами, джемпера, надетые поверх рубашки, приветствуются в стиле smart casual.
* Можно также позволить себе немного расслабиться и закатать рукава ровно до середины между запястьем и локтем. Тем более, что минимализ снова в моде.
* Еще одна яркая деталь - шейный платок или шарфик, близкий по цвету костюму или джемперу, но более насыщенный.
* Что касаемо обуви, то к свободному костюму идеально подходят мокасины.

Границы между smart casual и чистым кэжл более размыты:

* Smart casual разрешает джинсы, которые являются неотъемлемым элементом стиля casual. При этом нужно четко осознавать, что это должны быть джинсы ни в коем случае не синие, а такие, которые с первого взгляда и не отличишь от «классики».

Не ошибется тот, кто будет следовать общему правилу: более консервативные варианты приемлемы для заведений, где smart casual допустим только в пятницу (Free Friday – так называемый «стиль пятницы» или, как его еще называют, «свободная пятница», когда люди на работу приходят в более свободной и стильной одежде) на фоне более строгого дресс-кода. Там, где smart casual принято носить каждый день, в пятницу можно выбрать более свободные варианты.

Week-end формально начинается в пятницу вечером. А потому и сама пятница - не просто будний день, по крайней мере с точки зрения того, что надеть в офис, чтобы еще работать, но уже и отдыхать, а выглядеть при этом, как всегда, безупречно.

Сейчас «стиль пятницы» растянулся на всю рабочую неделю, чему отлично поспособствовал smart casual - универсальный стиль, содержащий и элементы легкости, и небрежности casual, и традиционность, и строгость office-stylе. Зачастую стиль smart casual еще называют business-casual. Сотрудники воспринимают «стиль пятницы» как подготовку к выходным, а значит, как и сам выходной, не слишком напрягая себя работой. Однако ситуация нормализуется, если стиль smart casual вводится как обязательный на протяжении всей недели. Рабочий ритм не нарушается. Может быть, со временем строгий офисный костюм и вовсе выйдет из моды?!
http://www.lita.ru/kras/imidj/article3093.html

великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 3753
 Добавлено: 31-07-2007 20:41
Недавно дизайнер предложил своей девушке Эллис Вольф (Allis Wolff) испытать ботинки в лондонской подземке. «Кто-то из пассажиров был просто удивлен, другим это понравилось, а некоторые пришли в ужас», - рассказывает Элко. Один из пассажиров заявил, что висеть на поручнях – это опасное и глупое действие, которое может нанести серьезные травмы не только тому, кто висит, но и другим пассажирам.
По словам Элко Мурера, идея ботинок для метро пришла ему в голову еще пару лет назад, когда он размышлял над тем, как скрасить скуку ежедневных путешествий. «Мне нравится создавать что-либо, что дает человеку чувство релаксации и развлекает его», - добавляет дизайнер. Самым трудным в разработке ботинок стали подошвы, признается он. Необходимо было убедиться, что человек, надевший их, не упадет.
На счету 32-летнего дизайнера, приехавшего в Соединенное королевство из Нидерландов, уже несколько неординарных проектов, в том числе коврик из уретанового каучука в форме медвежьей шкуры и комната отдыха с пальмами и искусственными лианами, на которых можно покачаться, повисеть и полазать, как в настоящих джунглях.

Ботинки являются частью проекта «Люди-птицы» (Birdpeople). Элко уподобляет людей пернатым, предлагая им ощутить высоту на специальном сиденье, прикрепленном к внешней стороне балкона, или посидеть на корточках "на жердочке".
http://www.botinok.co.il/node/33920

великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 3753
 Добавлено: 05-08-2007 18:52
В чехословацком городе Готвальдове (Ныне Злин - SV) есть известное всему миру обувное предприятие «Свит», а при нем единственный, пожалуй, в своем роде Музей обуви. Чего только тут нет: деревянные голландские клумпы и кожаные монгольские сапоги, грубые ботфорты австрийских солдат и изящные туфельки придворных дам! Словом, башмаки на любой вкус! И все же никакой музей не может собрать всех видов обуви, созданных когда-либо в мире. Да что там когда-либо — в последние десятилетия! Растущая специализация отдельных направлений человеческой деятельности вызывает необходимость в самой разнообразной обуви. И изобретатели трудятся на этой ниве не покладая рук.

Скажем, для полярников предназначены ботинки с электроподогревом от батареек. А легкоатлеты и альпинисты пользуются обувью с рифлеными подошвами или снабженными острыми шипами для лучшего сцепления с землей. Правда, есть еще одно решение проблемы. Автомобилисты знают: в гололед на шины колес лучше всего надеть цепи. В 1935 году американец Вильям Найсли, вспомнив об этом, запатентовал необычные башмаки: на них закреплены противоскользящие цепочки (рис. 12). Изобретение не осталось на бумаге — такая обувь выпускалась некоторыми зарубежными фирмами.



Ну а какую обувь надевать, если надо работать на наклонной металлической поверхности: например, на крыше дома? «Верхолазные» ботинки, предложенные в 1933 году советским изобретателем А. Лавровым. В каблуках этих ботинок размещены электромагниты. Они питаются от аккумуляторов, укрепленных на теле рабочего. При замыкании электрической цепи башмаки (рис. 8) намертво «присасываются» к железу, удерживая ремонтирующего крышу от падения.

Но иногда приходится сталкиваться с противоположной задачей — бороться с излишним сцеплением обуви с грунтом. Представьте человека, бредущего по болоту или по проселочной дороге, разбухшей от осенних ливней. Липкая жижа цепко держит ноги, и на каждый шаг приходится затрачивать немало сил. Почему так происходит? Да потому, что при вытаскивании сапога между подошвой и плотной грязью образуется разрежение. Вспомните знаменитый опыт с магдебургскими полушариями, которые не могли растащить две упряжки дюжих лошадей. Стоит только соединить вакуумированную полость с наружным воздухом и тем самым уравнять внутреннее и внешнее давления, действующие на стенки полушария, как они легко распадаются. Именно по такому принципу «работают» специальные болотные сапоги (патент США № 2402334). Пространство под подошвой соединяется с атмосферой с помощью трубочки, проходящей через каблук и по голенищу до самого верха (рис. 14). Снизу трубочка снабжена шариковым клапаном. Он обычно закрыт во избежание попадания грязи внутрь, а открывается только в момент, когда под подошвой создается разрежение, то есть при вытаскивании сапога из грязи.

В городе «болотоходы» не нужны, в дождливую погоду на улицах просто слякоть. Но и тут свои неприятности — брызги от каблуков попадают на чулки и брюки. Можно ли с этим досадным явлением бороться? Вот одна из попыток (патент США № 2181807): на каблук женских туфелек крепится своеобразная «юбочка» — защитный экран от брызг (рис, 2).

А теперь поговорим о танцах. В 20—30-х годах была очень распространена чечетка. Лучшие чечеточники потрясали зрителей с эстрад всего мира дробным перестуком своих каблуков. А нельзя ли им как-нибудь помочь в исполнении столь сложного номера? Изобретатели подумали и над этим вопросом. По американскому патенту № 2124908 на туфли танцора крепятся металлические набоечки, но не снизу, как обычно, а сбоку. При ударе туфель друг о друга раздается четкий звук. Второй вариант — к носовой части туфли пристроена выпуклая пластинка. Она представляет собой как бы камеру-мембрану, усиливающую звук при ударе носка о пол (рис. 3).

А вот еще одно решение: к подошве крепятся две металлические пластинки — одна жестко, а другая подпружиненная на шарнире. При соприкосновении ботинка с полом пластинки со щелканием соударяются (рис. 11). Четвертый вариант — в подошву встраивается металлическая коробочка. Внутри нее свободно болтается шайбочка, которая, позвякивая, бьется о стенки. Правда, такой звон неуправляем: шайбочка звенит непрерывно, во время всего танца. Для исправления этого недостатка в 1940 году был предложен патент № 2205344. Так же, как и в предыдущем случае, шайба стучит о стенки коробочки, помещенной на сей раз в каблук. Сам каблук не простой — он снабжен штифтами, немного выступающими из его боковой поверхности. Сдвинул танцор каблуки вместе, и штифты утапливаются внутрь, лишая шайбу подвижности и тем самым прекращая звон. А один изобретатель, вспомнив средневековых шутов, предложил помещать в каблуке даже небольшой колокольчик, а снаружи навешивать в несколько рядов на шарнирах металлические побрякушки. Такие туфли (рис. 5) хороши для исполнения цыганских и «знойных» латиноамериканских танцев.

Однако во многих танцах важен не столько звон и перестук каблуков, сколько плавное выполнение разных па. И вот изобретение 1951 года: под каблук и среднюю часть туфли крепится на ремешках «набойка» из полированного металла или пластинка (рис. 15). Если сделать упор на пятки, то невольно заскользишь по полу, а если тяжесть тела перенести на носок, то скольжение прекращается. Можно решить проблему несколько иначе: прикрепить к подошве и каблукам втулки (рис. 13), словно шипы к футбольным бутсам. В каждой втулке завальцован шарик, слегка выступающий за ее края (как это делается в стержнях шариковых ручек). А в 1963 году, в самый разгар увлечения модным тогда твистом, в США выдали патент № 3091043. К ботинку крепилась площадка с упорным подшипником, расположенным под передней частью подошвы (рис. 17). На подшипнике, конечно, очень легко делать повороты, и, кроме того, по мысли автора, при этом значительно снижается износ пола и подошв.

К тому же 1963 году относится изобретение (также американское) светящихся бальных туфель. В носке таких туфель (рис. 7) вмонтирована небольшая лампочка, а в каблуке — батарейка. Контактная кнопка расположена в носовой части подошвы. Если танцор упирается в пол мыском, лампочка загорается, если каблуком — гаснет (рис. 19). Конечно, самому танцору от этого, как говорится, ни холодно ни жарко, поскольку он, по правилам хорошего тона, должен не любоваться своими ногами, а пристально всматриваться в глаза партнерши; зато для праздной публики зрелище, наверное, занимательное.

Но вернемся на минуту к обычным прохожим, которым хочется легко и мягко ступать по матушке-земле. Сейчас этому помогают подошвы из микропористой резины, но раньше ее еще не было, и в 1928 году советский изобретатель Г. Назаров получил патент на пневматическую подошву. Она состояла из двух тонких слоев кожи, между которыми была уложена в несколько рядов резиновая трубка с ниппелем на конце. Такую подошву можно было накачивать обычным велосипедным насосом.

Как ни странно, свою лепту в вариации на тему обуви вложили и врачи. Например, нужно провести массаж ноги. Для этого приходится откладывать все дела, разуваться и массировать ногу или самому, или с помощью специалиста. Но можно поступить и по-другому. Группа советских медиков изобрела специальный массажный сапог (рис. 8). Он сделан из двух слоев резины — наружного, более жесткого, и внутреннего — мягкого и облегающего ногу. Между этими слоями — герметичная полость, в которую нагнетается воздух. Подошва сапога также двухслойная, причем тут верхний и нижний слои, соединенные несколькими гибкими пружинами, образуют своего рода пневматическую камеру (рис. 9). При ходьбе под тяжестью тела пружины сжимаются, воздух из камеры переходит вверх, повышая давление на ногу. При переносе тяжести на другую ногу — воздух снова поступает в подошву. Таким образом достигается ритмичное сдавливание тканей по всей поверхности голени и стопы.

Еще о здоровье человека. Есть такая теория: заряды статического электричества, накапливающиеся на нашем теле, очень вредны и поэтому следует их снимать, отводить, ну хотя бы на землю. Как сие мероприятие осуществить? Вот один из вариантов. На подошве ботинка, близ его каблука, укрепляется ремнем трубка с гибким металлическим проводником, а последний соединяется с телом через кольцо, надетое на ногу (рис. 10).

Вообще говоря, к каблукам изобретатели питают особую слабость. Чуть ли не в каждом детективном романе шпионы прячут в каблук микропленку, шифр или что-нибудь в этом poде; на каблуки с секретом даже выдаются патенты. При защите от грабителей каблуки тоже находят применение. Так, за рубежом кассирам банков выдают (бесплатно) ботинки с особыми каблуками. На их внутренних сторонах расположены контакты электрической цепи с радиопередатчиком. Если в банк нагрянут гангстеры, кассир может незаметно сдвинуть каблуки и замкнуть цепь. В ближайшем полицейском участке раздастся сигнал тревоги. Остальное уже зависит от расторопности блюстителей порядка.

Разумеется, каблуки не всегда годятся для столь серьезной работы. Например, музыкальный каблук, изобретенный в 1960 году американкой Анни Малоун, служит для чисто развлекательных целей. В каблук (рис. 7) встраивается небольшая музыкальная шкатулка, так что перед надеванием нужно только не забыть завести ее (как будильник) специальным ключиком. Правда, мелодия, звучащая под пяткой, может со временем надоесть, но новинка, очевидно, рассчитана на ограниченный срок ношения обуви и выбрасывается вместе с нею. Соотечественники Малоун — М. Ирвинг и В. Данкен получили патент № 2941315 на каблук из прозрачного материала, внутри которого находятся батарейка и лампочка. Изобретатели уверяют: подобные каблуки — не погоня за оригинальностью, они созданы для того, чтобы водители могли по этим светлячкам вовремя заметить человека, переходящего неосвещенную улицу. По другому патенту США № 2931893 (рис. 14) батарейка с выключателем остается в каблуке, а лампочка, как фара автомобиля, установлена на носке (рис. 19) и, по мысли создателей, освещает туфлевладельцу темную, ухабистую дорогу впереди. Вспомните бальные туфли с подсветкой, и вам станет ясно, что одинаковыми средствами можно добиваться самых различных целей.

Но какие бы манипуляции ни производили над каблуком, надо не упускать из виду, что в любом случае он не должен быстро стаптываться. Первое, что приходит в голову, — набивать подковки. Однако и они вскоре снашиваются, и приходится снова обращаться к сапожнику. Как же удлинить жизнь каблуков, сделать набойки «долгоиграющими»? Сделали-таки! В 1935 году Альфред Смит получил патент на каблук, в который была вставлена на винте круглая шайба из износостойкого материала (рис. 3).Когда одна сторона шайбы стирается, достаточно ослабить винт, повернуть шайбу на некоторый угол — и снова в путь. И так поступать до тех пор, пока шайба не сотрется со всех сторон (к тому времени износится и сам ботинок). Некто Питер Келлар развил эту идею и в 1943 году предложил делать каблук в виде одной поворачивающейся шайбы (рис. 4). Правда, круглый каблук не совсем хорош с эстетической точки зрения и никакой моде не соответствует — он просто техническая деталь. И пожалуй, наиболее приемлемый из серии «износу нет» — каблук по патенту, выданному в 1963 году Джозефу Ракусе. Изобретатель, не отказываясь от традиционной формы каблука, тем не менее сумел «вписать» в него круглую поворотную часть (рис. 6).

Наряду с серьезными изобретениями встречаются и курьезы. Американец Рой Мейлинг решил позаботиться о представительницах прекрасного пола. На одном из ремешков легких дамских сандалий укреплен круглый флакончик с лаком и кисточкой (рис. 18). Преимущество налицо: модница может подкрашивать себе ногти на ногах не снимая обуви, а при некоторой сноровке — и на ходу.
А вот тоже довольно нехитрое изобретение, предназначенное для ребятишек. Дети часто путают правый и левый ботинки, и научить их различать столь похожие вещи весьма не просто. В 1966 году Луи Карифф предложил на стельки каждого из детских башмачков наносить рисунок в виде забавной рожицы: точнее, на левый башмачок — одну половинку рожицы, а на правый — другую (рис. 16). Если башмачки поставить рядом, и при этом обе части рисунка сойдутся, значит, они расположены правильно: слева — левый, справа — правый. Так что ботинки выполняют еще и образовательную функцию.

Да, совершенствованию даже такого известного и простого изделия, как башмак, нет предела!
Обложка художника К. Кудряшова
Ф. МАЛКИН, инженер
«Техника - молодежи», 1973, №05.
http://www.botinok.co.il/node/33629

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 08-08-2007 03:18
Новая коллекция "HIGH PROFILE" Карла Лагерфельда поражает воображение динамичной концепцией, сделавшей каждый мыслимый и немыслимый предмет одежды объектом поклонения. Особенно сбоку - ведь вся красота, как понятно из названия, видна лишь в профиль.

Узкие полоски кожи, перья, щедрые россыпи жемчужин играют на туникообразных платьях-пальто. Вечерняя мода завораживает мельканием сверкающего расшитого пайетками жоржета, трепещущего на боковых частях чёрных кружевных, атласных и шифоновых платьев. Охотничьи куртки в этой коллекции сочетаются со струящимися платьями на манер греческих пеплумов, трансформирующихся сзади в комбинезон, летящих прозрачных накидок, так же щедро расшитых жемчугом и пайетками, а удлинённый до предела женский силуэт, движущийся по подиуму, оставляет за собою след летящей по воздуху невесомо-роскошной накидки…
http://community.livejournal.com/fashion_details/33369.html


Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 11-08-2007 04:45
Платья винтажные из коллекции Бутика-музея "Винтаж", годов 1950-х. http://fototerrorist.livejournal.com/6715.html

великий магистр
Группа: Участники
Сообщений: 3391
 Добавлено: 04-09-2007 10:58
В Пекине прошел показ мод. Все наряд были сделаны из презервативов. http://scandal-max.livejournal.com/716094.html


Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 27-09-2007 05:08
Одежда советских людей конца 1940-х - начала 1950-х гг.
http://zina-korzina.livejournal.com/224816.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 29-09-2007 03:47
Что получается, когда мастера граффити берутся за дизайн обуви? Ранее в итоге мы получали кеды на каблуках и очередные «олдскульные» кеды. Райтер Матье Миссен (Matthieu Missiaen) меняет ситуацию.
http://www.etoday.ru/2007/09/ndeur.php


Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 30-09-2007 06:30
Когда я писала статью о велосипеде как двигателе эмансипации, то параллельно задумала еще одну – об истории пляжной культуры и купальных костюмов. Однако anna_warvick меня опередила, сделав замечательную подборку на эту тему. Поразмыслив какое-то время, я все-таки решила написать пост – любопытных материалов накопилось много, и жаль их скрывать. Поскольку общая история пляжных костюмов и купаний освещена у anna_warvick вполне исчерпывающе, я постараюсь по возможности не дублировать факты и сделать упор на женский костюм и австралийские реалии, которые, как я поняла, отличались от таковых в Англии и Америке.
http://melbaa.livejournal.com/101057.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 08-10-2007 04:54
Одежда и аксессуары из человеческой кожи от французского дизайнера Olivier Goulet.
На самом деле всё сделано из особого синтетического материала - SkinBag, реалистично иммитирующего кожу (на текстуре можно увидеть прыщи, мозоли итд). Все вещи изготовлены по бесшовной технлогии и находятся в свободной продаже. Также по желанию клиента на них можно нанести татуировку.
http://billy-red.livejournal.com/375730.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 20-10-2007 07:36
Действительно, с началом войны женская мода странным образом изменилась - куда-то исчезли бескорсетные прямые платья, странные шляпы, эгреты и яркие сочные шелка, предложенные Полем Пуаре. На их место откуда-то из глубины прабабушкиного сундука вернулся кринолин, в моду вошла розово-голубая гамма, кушачок, завязываемый на спине воздушным бантом... И вот, что главное - впервые открылись ноги.
http://zina-korzina.livejournal.com/229779.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 28-11-2007 06:13
Я хорошо понимаю, что характерно для 80-х - вот этот румянец дикарский, черные глаза, волосы взбитые кудрями спутанными на лоб, эти яркие цветочные цвета, эти плечи (божежмой!), эти подернутые рукавчики у пиджаков, эти короткие перчатки с овальным вырезом, эти пластмассовые драгоценности.
А в девяностые-то что?
http://rikki-t-tavi.livejournal.com/462563.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 05-01-2008 05:03
Ретро-мода 60-70 на фотографиях с известными моделями, популярными актрисами и просто красивыми женщинами тех лет... http://billy-red.livejournal.com/390989.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 06-01-2008 05:24
Недавно призадумалась на тему - насколько коротко должен стричься мужчина? А должен ли? А если должен, то кому?
Например, в СССР культивировался образ коротко стриженного, безбородого блондина. Ну или не блондина, но тоже - стриженого и безбородого. В 1960-е годы ненадолго возник образ угрюмого, но остроумного физика, отличительными чертами которого были - борода и романтика, но к началу 1970-х бородачи вновь стали неугодными отщепенцами.
В истории человечества были и такие моменты, когда как раз бритое лицо было признаком неординарной личности, решившей бросить вызов старшему поколению.

...Все знают, что XIX век был веком бород и усов. Слово "красавец" неотделимо от понятия "усы" - лучше всего, конечно, чёрные и блестящие. Для их создания мужчины не стесняются пользоваться такими хитрыми препаратами, как фарба (для окрашивания) и фиксатуар (для гладкости).
Для ухода за усами использовались чехольчики – наусники, их надевали на усы перед сном – для сохранения формы.

С другой стороны – уход за усами и тем более – за бородой – это ежедневный, кропотливый труд, который под силу далеко не каждому. Бритьё лица оказалось своеобразной реакцией городского обывателя на ускоряющийся ритм жизни – уход за пышными усами требовал слишком много времени. Но в 1900-е - 1910-е годы бритое лицо воспринималось, как некий вызов обществу, как насмешка над поколением бородатых отцов и усатых старших братьев. Брились актёры, поэты, эпатажные вельможи, типа Феликса Юсупова и...танцоры танго (тоже весьма неприличного танца).
http://zina-korzina.livejournal.com/236506.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 30-01-2008 03:59
В каждую из эпох было понятие "модный возраст", вернее оно называлось по-разному - "в полном расцвете сил" или "в зените своей красоты", но смысл всё равно оставался один - "модный возраст"
http://zina-korzina.livejournal.com/238820.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 22-02-2008 05:15
В истории моды можно отыскать такую одежду, которая шла большинству людей, причём она и теперь продолжает облагораживать артистов, играющих определённые костюмные роли. Но об этом - позже.
Сейчас давайте поговорим о шмотках, которые всех только портили!
http://zina-korzina.livejournal.com/240074.html

Страницы: 1 2 3 4 Next>> ответить новая тема
Раздел: 
средневековые замки / разное / Одежда: вопросы моды (XX - XXI вв.)

KXK.RU