Наша Земля

Раздел:  --== Все разделы ==-- ------------------------------------------------------------- Общаемся Размышляем Путешествуем Разное Школа Натэллы Вестовой "Врата Вселенных" / Общаемся / Наша Земля

Страницы: << Prev 1 2 3 4 5 6 7 8  ...... 41 42 43 44 Next>>

Автор	Сообщение
Innokentia Мастер Группа: Участники Сообщений: 253	Добавлено: 15-05-2011 19:15
	Из трех великих древних дорических городов острова – Ялисос, Камирос и Линдос я побывала только в Линдосе с экскурсией, Ялисос проехали поверху на автобусе (но это уже давно никакая не древность, деревня 19-20 веков), до Камироса не добралась – хотела на такси, но там была нереальная цена для одного пассажира. Экскурсия Филеримос-Родос. Это совмещенная экскурсия на полдня, обычно Родос идет отдельно (экскурсия «В поисках Колосса Родосского»), а Филеримос совмещают с посещением Petaloudes - Долины Бабочек. Но бабочек нужно посещать летом, поэтому получился вот такой гибрид из 2х экскурсий, и отлично! Филерим (Филеримос) - покрытая зеленью гора над Ялисосом (северо-запад острова). Немедленно по прибытии начался мелкий противный дождик, смазавший впечатления – а впечатляться было чем: раскопанные часть акрополя Ялисоса и храм Афины, руины монастыря Девы Марии и прекрасно сохранившаяся церковь Богородицы Филеримской 15 века с двумя алтарями – православным и католическим, что дает возможность сочетаться парам разных конфессий. На вершину холма к 17-метровому кресту ведет «Путь на Голгофу» - множество широких ступеней, на каждой – барельефы с изображениями этапов последнего пути Христа. Внутри креста – узкая винтовая лестница (двоим разойтись непросто), а на перекладинах – смотровые площадки, откуда в хорошую погоду (!) можно, говорят, увидеть панораму почти всего острова. Мне же «показали» только залив Ялисос (он же Трианда). Как только мы отъехали, тучи немедленно рассосались, и на гору Святого Стефана (ныне – Монте-Смит) к акрополю с остатками храма Аполлона Пифийского мы поднялись, приветствуемые Гелиосом. Детишки из группы немедленно решили уподобиться Диагорасу, античному олимпийскому чемпиону, и понеслись по стадиону (2 век до н.э.). Я не в курсе, был ли он бегуном, но детишки носились весьма резво. Диагорас, кстати, был уроженцем Ялисоса, и его имя носит нынче аэропорт Родоса. Рядом со стадионом – небольшой античный театр, он же школа ораторского искусства. Внизу, по центру, есть точка, с которой как раз и вещали ораторы. Я не замедлила вещнуть, и мое «Приветствую вас, свободные жители Родоса!» даже сорвало сколько-то аплодисментов. Действительно, как в микрофон! Мы с детишками даже поковыряли эту точку, надеясь найти устройство, вмонтированное на потеху туристам – но тщетно, микрофона там нет, гарантирую. Экскурсия по самому городу Родос, конечно, скудновата. Я потом съездила туда сама и часа три бродила по рву вокруг замка великих магистров, по средневековому городу. Он состоит из 2х частей, отделенных друг от друга внутренней стеной – рыцарская Collacium (дворец и улица рыцарей Иппотон) и жилая Burgh (ныне Хора). Если идти по Иппотону, и заруливать в мелкие переулочки, можно убедиться, что в бывших домах иоаннитов сейчас не только находятся всякие учреждения (музей археологии, министерство культуры, несколько консульств), но и просто живут люди. А блуждать по улочкам и переулочкам, носящим имена Сократа, Платона, Еврипида и т.д. – море удовольствия! Правда, от Сократа захотелось немедленно сбежать – это ж нынче настоящая тропа войны для охотников за сувенирами. На улице Еврипида меня поймал Сакис - грек моей мечты, большой, черный, с роскошной шевелюрой, и увлек в свою таверну. Оказалось, что я его первый клиент в этом сезоне, засим я была осчастливлена чашкой великолепного кофе. Все попытки заплатить были пресечены на корню. Следом забрели старушка с сыном – шведы из Стокгольма, и минут сорок мы оживленно беседовали на «некоем английском», причем лучшим из нас был Сакис. Было выяснено все: семейное положение, дети/внуки, род занятий, кризис в Греции, преимущества шенгена, кто когда снова посетит Грецию и т.д. Потом я набрела на белоснежную мечеть… надо же, турки – единственная нация, к которой греки испытывают стойкую неприязнь, однако мечеть не порушили! В районе порта обнаружились остатки крепостной стены, куда я залезла, конечно. И во все бойницы непременно нужно было сунуть нос! После этого, абсолютно счастливая, но зверски голодная, понеслась к автобусу – домой, ужинать. Цитировать
Innokentia Мастер Группа: Участники Сообщений: 253	Добавлено: 15-05-2011 19:16
	Экскурсия Линдос + семь источников. По дороге выяснилось, что в этот день в Родос пришел круизный лайнер (или даже не один), и всех с утра повезли в Линдос, поэтому гид изменил порядок экскурсии, и начали мы с Семи источников Epta Piges, в северной части муниципалитета Archangelos. Чудесное зеленое ущелье, скалы, мощнейшие дерева, каждое со своим образом-сюжетом, а вот сами источники – ну не сравнить с Псковскими, к примеру… но если учесть, что благодаря вот таким малепуськам Родос не испытывает недостатка в пресной воде, да еще снабжает соседние мелкие обитаемые острова – поневоле зауважаешь нимф этих ручьев за их трудолюбие и ответственность перед людьми! А еще там есть забавный 200-метровый тоннель – долина разделена крошечным Верблюжьим хребтом (почему Верблюжьим – не знаю, возможно, фантазия гида). По одну сторону – собственно источник, по другую – озеро. Так вот их соединяет тоннельчик с односторонним движением, где может пройти даже очень толстый и высокий человек, но вот двое взрослых не разойдутся точно! По дну тоннеля бежит ручей, вода из источников, температура – градусов 15, пол каменно-галечный, поэтому я пошла, в чем была. Вода сначала по щиколотку, потом до середины голени, и поток существенно убыстряется. И кромешная темень! Гидовские байки: пройдешь – омолодишься на 7 лет. Жаль, нас было много, пришлось шагать достаточно быстро – а хотелось бы потихонечку, местечко способствует… не знаю чему, но как-то мгновенно отключаешься от всего, оставаясь в такой вот темноте, когда идти страшненько, ничего не видно – а вернуться назад-то нельзя! Потом нас завезли в Archangelos , самую большую деревню на Родосе, в гончарную мастерскую. Нынче этот вид народных промыслов считается вымирающим, но в древние времена гончары Родоса были известны по всей Византии. Именно из Родосских кирпичей сложен купол стамбульской Айя Софии (кстати, названия «Стамбул» не найти ни на одной греческой карте – только Константинополь). Керамика очень хороша! Основные мотивы – олени, корабли и цветок гранат. Ну и эллинские божества, конечно. Цены соответственные. В Линдосе солнце уже жгло по-летнему. От стоянки автобусов открывается потрясающий вид – две бухты, рыцарский замок на горе, сам городок - беленькие средневековые еще дома Капитанов… дух захватывает! В Линдосе в древности базировался самый большой флот острова, поэтому из 3х дорийских городов именно Линдос был главным. В Линдосе правил тиран Клеобул – тиран не потому, что он был бяка и всех без разбору угнетал, а потому лишь, что он некоторым образом самоназначился на этот пост. А вообще дядя он был достаточно знаменитый и упоминался Платоном в числе «Семи мудрецов». А еще он был первых налоговиком если не Эллады и Византии, то острова – точно. На введенные им налоги содержались общественные здания и учреждения, что и позволило городу-порту Линдос сохранять свой статус аж до 19 века. Вообще в интернете очень мало информации, вот здесь кое-что собрано, спасибо добрым людям... От стоянки до главной площади Squere можно спуститься пешком или проехать на бесплатном шаттле. Дальше, ко входу в крепость – или пешком вверх, или… на ослике за 5 евро. Я выбрала ослика (отжеж дуууура!). Ослики ходят парами, ведет их специально обученный дядя-ословод. Седло в общем-то устойчивое, но предполагает умение развернуть бедра на 180 градусов. Опять же – сесть несложно, а слезть невозможно без посторонней помощи (вход рубль, выход - два?). Как меня стаскивал мой незнакомый «напарник» - эт надо было видеть! Мое счастье, что дядечка оказался физически развитым – стоя на высоких ступеньках, он буквально вытянул меня вверх за руки... такую-то тушку! Я при этом ободрала все, что могла, и потом сверкала свежайшими синяками – а что делать: шорты тока в кино превращаются в брюки… или наоборот? У подножия лестницы, ведущей в замок, прямо в скале выбит барельеф – трирема (2 век до н.э.), и рядом - полукруглая площадка с полукруглой же скамьей и камнем-основанием по центру, где когда-то стояла каменная чаша, дабы усталые путники, поднимающиеся в замок, могли передохнуть в тени и испить воды. Ну, или омыть лицо, не знаю. На горе расположены следы всех эпох острова: храм Афины Линдии (разрушен иоаннитами), остатки византийской часовни Agios Ioannis (все остальное разрушили турки), ну и собственно замок, где тоже турки постарались на славу. Вообще все место, пусть даже это обломки колонн, камня - внушают какое-то благоговение, что ли… ощущения гораздо мощнее, чем в Родосе на Монте Смит. Может быть, потому, что смешано в одном месте… если уйти от всех в сторону, закрыть глаза и прислушаться… хорошенько… можно, наверное, услышать как тикают стрелки времени, отсчитывающие не минуты – века… А если постоять на крепостной стене, становится понятно, почему порт Линдос так долго продержался – бухта была отличным укрытием, вход в нее реально узкий, из воды тут и там выступают каменные глыбы. У защитников крепости все точки возможной атаки были наверняка хорошо пристреляны. С другой стороны видна бухта Святого Петра. Тут есть разные версии, мне больше нравится такая: он спасался бегством от пиратов и не мог найти вход в гавань. Тогда он взмолился к Господу, и тот открыл для него скалы, морская вода хлынула в озерко, увлекая за собой корабль, после чего скалы снова сомкнулись. Так Петр попал на Родос, и проповедовал там христианство, в честь чего на заливе недавно построена маленькая часовенка – в честь 1900-летия этого события. Говорят, вода в бухте изумительно чистая, в отличие от пляжей самого Линдоса, чуть ли не самых грязных на острове. Проверить сей факт не удалось, прямого спуска из акрополя нет, а до отбытия оставалось полчаса, как раз спуститься в среднем темпе по узеньким, кривеньким, очаровательным улочкам Линдоса - сувениры, таверны… в одной восседал наш гид и зычно зазывал всех отведать свежего сока… я откликнулась и не пожалела! Кстати, и тут у меня случилась халява: 2 стакана свежевыжатого сока по 2.5 евро + чашка кофе за 2 евро в сумме дали 6, причем на мое недоумение было отвечено – все окей! Ну и как они, эти милейшие греки, собираются поднимать свою экономику, скажите на милость??? Резюмирую: Оба города просто-таки обязательны к посещению! Но никаких экскурсий! Только сами, только на целый день, в своем темпе, в свое удовольствие. Кстати, от Фалираки в Линдос тоже ходит автобус (2 рейса утром, 2 обратных – вечером). Стоимость: до Родоса 2.20 евро в один конец, до Линдоса – 4.50. Для сравнения – стоимость экскурсий 35 евро. И профессионализм гида тут вовсе ни при чем – просто надо самим, гулять, дышать, смотреть, прикасаться к прошлому… в толпе это невозможно. Единственная неохваченная мной экскурсия – обзорка по острову (называется «Чудеса Родоса), в нее входят посещение Камироса, замок на горе Монолитос – это все западное, Эгейское побережье, и местечко Прасониси – «Поцелуй двух морей», где встречаются Эгейское со Средиземным, и можно двумя ногами стоять в разных морях. Ничего про нее сказать не могу, но отзывы в инете были так себе. Цитировать
Innokentia Мастер Группа: Участники Сообщений: 253	Добавлено: 15-05-2011 19:17
	Остров Тилос. Википедия: Тилос был обитаемым уже во времена неолита. На острове найдены следы проживания минойцев, а затем микенцев. Около X века до н. э. на острове появились дорийцы. В V веке до н. э. остров вошёл в Афинский морской союз. В IV веке до н. э. Тилос обрёл независимость и стал чеканить собственную монету. В 42 году до н. э. остров захвачен римлянами. До 1310 года, когда остров был захвачен иоаннитами, Тилос принадлежал Византии. После поражения иоаннитов от турок остров захватывает Османская империя. Турецкое владычество продолжается до1912 года. В результате Итало-турецкой войны остров перешёл под контроль Италии. После Второй мировой войны, в 1948 году он воссоединился с Грецией. Как любой порядочный греческий островок, Тилос имеете свою легенду, по которой является – ни много, ни мало - родиной Аполлона! Скоростной катамаран Sea Star идет на Тилос 1.5 часа из Родосского порта Мандраки. Открытой палубы нет, так что я тихо дремала в тепле все время пути. Порт Ливадия – единственное место на острове, где можно пристать без риска продрать днище многочисленными подводными скалами. В порту – пара-тройка таверн, единственный полупустой отель (раньше там постоянными клиентами были японцы, теперь им не до отдыха). Японцы, кстати, когда-то посадили на Тилосе немаленькую оливковую рощу, урожай оливок сами где-то перерабатывали и получали уникальное по экологической чистоте оливковое масло. Вообще под оливковые рощи отведена бОльшая часть земли острова. А еще лет десять назад на всем острове была полностью запрещена охота. И теперь это своего рода «ковчег» - на Тилосе выделено шестнадцать особо охраняемых биотопов - мест обитания редких видов животных и растений. На этом совсем небольшом острове (63 кв.км) -несметное количество птиц, одних только видов которых насчитывается более 120, морские тюлени и головастые черепахи. А если этого мало, то можно добавить и 377 видов растений, среди которых одних только орхидей порядка 30, многие растения являются эндемичными. Сейчас Тилос можно вообще назвать островом МОНО – почти все, что там есть, есть в 1 экземпляре. Одна школа, один школьный автобус, один врач (он же мэр), один полицейский (участок, правда, ого-го какой!), одно такси, одна автозаправка и т.д. А всего проживает около 500 человек. Мэр у них, кстати, фигурища – он ведет политику, направленную на возрождение острова, откуда-то появились рабочие места и перспективы – и молодежь перестала уезжать. Именно он построил там больничку, да такую, что имеет прямую связь с ведущими мед.центрами Греции, при любом сложном случае можно немедленно получить консультацию ведущих спецов. Просто-таки отец своего народа. Мэр пользуется там таким нерушимым авторитетом, что даже… не так давно рискнул зарегистрировать там однополый брак (первый если не в Греции, то на Додеканесском архипелаге точно!)…точнее, два брака (сочетались два мальчика и две девочки). И при всей религиозности греков авторитет мэра после этого не даже не пошатнулся! После высадки нас сразу повезли в монастырь св.Пантелеймона, высоко в горах, где сейчас живет один монах – отец Эммануил, ему на вид лет 65. И этот дедушка содержит монастырь в безукоризненной чистоте и порядке. Правда, монастырь небольшой, я бы сказала -крошечный, но для одного человека все равно очень много работы. Ежегодно 27 июля туда съезжаются паломники – кого-то размещают в пустующих кельях, кто-то устраивается на условной смотровой площадке – в месте, откуда некогда монахи отражали набеги пиратов, сбрасывая им на головы камни, смолу и все, что там положено сбрасывать на нехороших людей. Кстати, монастырь расположен на такой горе, что не очень понятно, как туда лезли эти самые настойчивые пираты – разве что в полной альпинистской экипировке! Место само по себе какое-то очень СВЕТЛОЕ. Храм небогатый, фрески сильно попорченные временем, главная икона св.Пантелеймона – чеканное серебро. Отец Эммануил прочел молитву (на греческом), кстати, во время молитвы в греческих церквах можно сидеть на высоких стульях вдоль стены. Сидела я одна, а остальные смотрели на меня странно. Вообще я там долго сидела, ходила, постояла под куполом, написала просьбу в специальную книгу для просьб (можно писать на любом языке, только латиницей – позже о.Эммануил это прочтет во время молитвы). Возле иконы висят таблички-просьбы (называются – «тАпа», обет, обещание) – где-то нога, где-то рука, где-то младенчик… каждый просит о своем… В монастырь можно приехать и пожить несколько дней. Я спросила, хоть и понимаю, что не приеду – во всяком случае, одна. Но – нет же ничего невозможного для тех, кому НУЖНО и кто ХОЧЕТ - надо написать или в мэрию острова, или списаться с Белеоном. Только заранее. Столица острова – Мегало Хорьё (дословно – Большая деревня), над ней на горе – развалины замка рыцарей-иоаннитов. Я, как настоящий балованный москаль, немедленно поинтересовалась фуникулером – Павел «сделал глаза» и предложил показать начало тропинки. Я благоразумно ушла от ответа. Улицы городка-деревни настолько узки, что автобусу там не проехать, поэтому бОльшая часть – пешеходная зона с улочками-лесенками, ступени выкрашены по контуру белой краской, а по центру каждой ступеньки прилеплены мини-пандусы – я предположила, что для одноколесной тачки. Центр городка – махонькая главная площадь, на которой находится ВСЁ – больница, церковь, кабинет мэра, кафе. Белоснежный храм Архангела Михаила с коврово-галечным двориком, двухцветными свечами, изготовляемыми местными жительницами… Белоснежные домики, цветы, цветы – и множество пестрых кошек. Кошки непростые – с ними разговариваешь, и они явно понимают. Одну прошу – постой, красавица, я тебя сфотографирую! Остановилась, передними лапками переступила, позирует… говорю – всё, милая, спасибо, - она головой качнула, да и пошла по своим делам. Неподалеку под мопедом возлежат аж четыре особи – явный сходняк авторитетов: что-то мявкают по очереди, не перебивают друг друга, одна все правой передней лапой изредка постукивает, ну точно третейский судья. Я минут пять понаблюдала в полном обалдении, потом говорю ей: Ваша честь, Вы позволите фото? Все четыре повернулись, я сфотографировала, поблагодарила, ну и они продолжили о своем… Уффф… вот и не верь в чудеса… Одна из главных достопримечательностей Тилоса – т.н. археологический музей. Недалеко от «столицы» была найдена пещера, в которой были захоронены останки десятков людей – предположительно, тех самых незадачливых пиратов-«альпинистов». На самом дне пещеры обнаружили кости странных животных – карликовых слоников. Провели какие-то анализы костей и доказали, что это были именно взрослые особи, а не слонятки. Самой высокой находке в холке 120 см. Вот эти слоники и выставлены в музее, плюс пара черепов и кое-что по мелочи. Сам музей – одна небольшая комнатка, в которую не поместилась целиком наша экскурсионная группа. В традиционной греческой кофейне по соседству с храмом – семейной, конечно же, правила бал эдакая большая греческая МАМА. Нас предупредили, что нельзя просить кофе по-турецки, но только – греческий (эна эллиникА скето – т.е. черный без сахара). С терраски кафе – потрясающий вид на гору, на деревушку, да и вообще на жизнь… Два забавных момента там еще получились… место не туристическое, сувениров нет, ну хоть что-то ж я должна на память утащить! Прошу Павла перевести – мол, если бы я разбила кофейную чашку, я бы как честная женщина, за нее заплатила, так? Ну вот давайте я заплачу, а чашку бить не буду, просто заберу. МАМА сначала не поняла, потом долго хохотала, обнимала меня как родную, потом чашку мне вымыла, вытерла насухо и подарила. А еще в одном из двориков я увидела, как «стригут» пальмы – молодой человек на лесенке орудует пилой, родители наблюдают. Жестами прошу разрешения сфотографировать. Меня тащат во двор, предлагают залезть на лестницу и пихают в руки пилу. Еле объяснилась. А то бы так и осталась в рабстве на сельхозработах на Тилосе Додеканесском...Там же в Мегало Хорьё было «взято» Эгейское море. Пляжик крупногалечный, я чуть проковыляла, да и шмякнулась на пятую точку… ну и поползла в воду на задних карачках. Выползала на брюшке. Море холодноватое, но безумно красивое, прозрачное, сияющее всеми оттенками аквамарина… На обратной дороге к порту Павел нам показал прилепившееся к горам Микро Хорьё – брошенную деревушку, мол,хотите – приезжайте и живите! Никто и слова не скажет! Правда, по ночам она становится обитаемой – там тусят веселые мальчики… ну из тех, что мэр обженил… Эта экскурсия - экспериментальная: не было уверенности, что продукт будет пользоваться спросом. Особых достопримечательностей вроде бы и нет, ну природный заповедник, ну экотуризм, ну тишина и покой, ну греческая деревня... Но кто-то рискнул – и СПАСИБО ему! Вел чудесный гид – Павел, грек, 2 образования - мед и ист, оба в России, умение держать аудиторию (4 года преподавания), безукоризненный литературный русский, абсолютное знание предмета, текст не зазубренный – все своими словами, и все именно то и так, как надо. Шесть баллов по 5-балльной шкале. Может быть, еще и поэтому первая экскурсия упала на душу ровненько в то место, куда и положено. Ровненько, без единой зазубринки – нежные и теплые искорки счастья. Цитировать
Innokentia Мастер Группа: Участники Сообщений: 253	Добавлено: 15-05-2011 19:19
	Остров Сими. Википедия: В прошлом остров принадлежал последовательно персам, македонянам, римлянам, византийцам, Османской империи и играл значительную роль в торговых и экономических отношениях этой части Средиземноморья. Наиболее развитыми на Сими было судостроение — благодаря своей быстроходности корабли, изготовленные на местных верфях, закупались турецкой морской почтовой службой, а также добыча морских губок. В конце XIX века население острова составляло 30 тысяч человек. В настоящее время основными занятиями жителей является обслуживание туристов и рыболовство. После Первой мировой войны остров принадлежал Италии, в 1943—1945 был оккупирован немецкими войсками. С 1947 года входит в состав Греции. Источники пресной воды на острове отсутствуют. Легенда: Согласно греческой мифологии, остров Сими был родиной трех богинь веселья и радости - Харит, олицетворявших изящество и привлекательность. По легенде, в честь одной из них, по имени Сими (одной из жен Посейдона, кстати), и был назван остров. Однако римский писатель Плиний Старший утверждал, что название острова восходит к слову scimmia, что означает 'обезьяна'. Гомер упоминает остров в 'Элладе' во время описания Троянской войны. Согласно поэме, его жители сражались на стороне греков. А это уже совсем другой остров, вполне себе туристический! Катамаран идет минут 40-45 в направлении турецкого Мармариса, и первая стоянка – Панормитский монастырь Архангела Михаила в закрытой песчаной бухте на южной окраине острова. Монастырь построен в византийском стиле, очень нарядный, пристройки белоснежные, во дворике – прекрасный галечный ковер. Монастырь богатый, это видно сразу, остро находился на перекрестке торговых путей, и многие моряки оставляли там щедрые дары. В том числе и русские, а колокол –тот вообще отлит в Туле. Очень красивы фрески монастыря, особенно над входом – души человеческие, представшие на суд, слева – рай, справа – геенна огненная. У очередной души явно перевешивают грехи, сложенные на весы, и там уже черненький подбирается, чтобы несчастную душу увлечь к себе во тьму на расправу… но тут Михаил побивает его копьем и спасает душу. Многие иконы изображают Архистратига Михаила стоящим на теле человека, с копьем в правой руке и душой умершего - в левой. При раскопках на о.Сими были обнаружены таблички, на которых был в таком же виде изображен Посейдон (только вместо меча – трезубец). У монастыря, как положено, есть своя легенда. Одна крестьянка копала свои 6 соток и нашла икону. Порадовалась, принесла домой, утром встала – а иконы нету! Нашлась икона опять на том же месте, где была выкопана. Когда это перемещение повторилось трижды, огорченная крестьянка пошла к священнику – мол, не хочет икона у меня в доме оставаться, чем я согрешила? Батюшка ее утешил, объяснив, что она и соседи просто должны сообща поставить часовенку на этом месте. Прошли годы и века, и теперь на месте той часовенки стоит красавец-монастырь Панормитис, второй по значению на Додеканесе после монастыря св.Иоанна на Патмосе. В праздник 8 ноября туда стекаются десятки паломников не только с Сими, но со всего Додеканеса. На территории монастыря есть какой-то музейчик, но он был закрыт. Зато была открыта монастырская пекарня. Ох и вкуснющие же там бараночки… мммм! И еще одна достопримечательность гавани – невероятное количество морских ежей! Усеяно все дно и стены причала. Городок Ано-Сими чудесный, солнечный, весь какой-то игрушечно-мультяшный. Домики начинаются прямо от порта (нижний город – Ялос) и густо облепляют гору, подковой обнимающую порт. На горе – руины средневековой Крепости Рыцарей, построенной на месте развалин Акрополя, и церковь Большой Богородицы. А еще Сими – мировой центр по добыче губок. Во всяком случае, был им много веков. Наша милая гидша Наталья прочла нам целую лекцию, все образчики на мини-выставке можно было пошшшупать и пожмакать. Ну и купить, конечно. Конечно, я первым делом полезла в гору! По дороге нагнала двух тетушек – и это все, кто решил подняться из 4-х(!) автобусов с русскими туристами… Да… шоппинг – наше всё. Подъем на гору начинается от Площади Скалы по Кали-Страта (Прекрасная дорога) – 500 широких ступеней. Где-то на полдороге мы спросили каких-то местных строителей, они нам указали т.н. «короткий путь», причем на лицах откровенно читалось «Эти курицы не долезут!» Мда.. ступени там были УХ! Не как на гору Моисея, но где-то рядом их тесали, эт точно! Метров за 50 до входа стояло гуськом штук 6-7 тачек, груженых немаленькими камнями… вопросов возникло два: как и зачем? КАК из сюда затащили? И ЧТО из них будут делать? Вход оказался закрыт. Мы предположили, что это задачка такая – надо дотащить тачку до ворот, тогда-то сезам и откроется… Но я не смогла даже сдвинуть тачку с места, так что – войти нам по любому была не судьба. Спускались быстро, но осторожно – был реальный риск свернуть шею, а скорая туда, если что, и не проедет, только вертолет. Покрывает ли страховка вертолетную эвакуацию – проверять не стали, сползли потихоньку и расстались. Времени на купание не оставалось, поэтому я предалась гурманству – рискнула отведать т.н. креветки-сими. Эти малююююсенькие креветочки обезглавливают, варят в большом кол-ве оливкового масла, обильно выдавливают лимон и едят целиком, не очищая. После варки они становятся цвета вареного рака, скорлупка похрустывает – поглощаются как семечки. Безумно вкусно. Да, о кошках-то! Пока я вкушала, прямо передо мной начали общение две кисы. Одна пыталась пройти переулочком, другая ее не пускала. Первая и так, и сяк, и улыбнется, и на спинке катается – вторая прямо таможенник какой-то, уперлась – и все! Потом они, видимо, договорились решить все честным поединком, и удалились за ширмочку (там кусок соседнего здания реставрировался) – дабы не смущать обедающих. Не знаю, кто победил, но дрались они от души и с жутким ором… Резюмирую: обе экскурсии на полный день, на оба острова советую ехать однозначно, но на Сими – только самостоятельно. Билет на катамаран туда-обратно стоит 22 евро против 45 за экскурсию, которая вовсе не обязательна (в данном случае – уж точно). На Тилос нужно ехать только с гидом-греком, потому что – да ну что делать в таком месте с русским, когда вся поездка складывается из рассказа о месте, о традициях, о каких-то трогательных мелочах. Полный фотоотчет (оба острова) здесь. Цитировать
Innokentia Мастер Группа: Участники Сообщений: 253	Добавлено: 15-05-2011 19:34
	Экскурсия "Православное наследие Родоса". Весь альбом здесь. Эта полнодневная экскурсия была безоговорочно запланирована еще из Москвы – в инете нашла пару восторженных отзывов. Автор экскурсии и гид – Дмитрий, закончивший семинарию в Минске и продолжающий образование в Греции. Сам живет в Салониках, как он совмещает это с гидством на Родосе – не спросила, но важно другое: экскурсия замечательная. 1й пункт – Монастырь Девы Марии у местечка Tsambika, недалеко от дер.Архангелос, жители которой еще говорят на дорийском наречии. Когда-то давно местный пастух увидел блики света на соседней горе, собрал народ, и направились они на гору разобраться в чем дело и прогнать разбойников (ну так они решили). Однако вместо разбойников они обнаружили на дереве икону Богородицы. Пастух снял икону и был на мгновение ослеплен бликом ярчайшего света, исходящего от иконы. «Tsambo!» - вскричал пастух, что на дорийском и означает «вспышка». Так икона и получила свое название – Panagia Tsambika. На вершине горы, на месте когда-то стоявшего там храма Артемиды, построили церковь. Икона считалась чудотворной, не иссякал поток женщин, идущих к ней молить о даровании ребенка. Только до полпути можно было (да и сейчас тоже) подняться на лошади или ослике, дальше вели 300 ступеней. Поднимались по-разному – кто шел, кто на коленях… стояли службы, молились, маслом из лампады чертили крест на животе, 40 дней носили власяной пояс, ставили свечу в форме младенчика и проглатывали фитилек от этой догоревшей свечи… и непременно давали обет крестить ребеночка именно здесь. Девочку при этом называли Цамбика, мальчика – Цамбикос. Есть еще легенда – при владычестве Османов супруга одного высокопоставленного чиновника и владельца местных земель, потеряв всякую надежду зачать, обратилась к Деве Марии Цамбике – в глубочайшей тайне от мужа, конечно же. Через 9 месяцев родился мальчик, правый кулачок у него был крепко сжат. Выполняя обет, мать понесла ребенка в церковь на гору – крестить. Кто-то донес отцу, тот бросился в погоню, но не успел – вошел в церковь, когда ребеночка окунули в воду третий раз. И тогда младенчик разжал кулачок, в котором оказался… тот самый фитилек от свечи. Состарившись (и видимо, выйдя на пенсию) турецкий чиновник принял христианство, крестился и на своей земле, в долине под горой, построил монастырь Девы Марии Цамбики. Монастырь небольшой, в настоящее время недействующий (итальянцы во времена своего правления Родосом закрыли монастырь и разогнали монахов, последний монах умер в 1948г и похоронен на горе, недалеко от церкви). Однако в монастырском храме еженедельно проводится служба, можно набрать водички в источнике. Дворик монастыря и пол в храме украшены хохлаки, посреди храма - белая мраморная плита, захоронение, что несвойственно православным храмам. Данное захоронение в храме – признание высоких заслуг игумена Хаджигерасимоса, который всю жизнь провел в пути, собирая пожертвования на монастырь, и говорят, дошел аж до России. Часы на колокольне показывают разное время не потому, что они сломались – они никогда и не ходили. На южных часах – время закладки первого камня, на западных – время начала первой литургии. У входа в монастырь старый-престарый дуб. Дмитрий сказал – ему 1000 лет. 2й пункт – действующий монастырь Архангела Михаила в Thari, недалеко от деревни Laerma. Это действующий мужской монастырь, в нем числится 25 монахов, состав многонациональный – есть уроженцы обеих Америк и даже темнокожий монах из Заира. Основная деятельность монастыря – благотворительность и миссионерство, поэтому постоянно живут 6-7 монахов, остальные – проповедуют христианство в странах Африки. Бывший настоятель монастыря о.Амфилохий сейчас - митрополит в Новой Зеландии. Монастырь построен на фундаменте византийского монастыря, и у него, конечно же, есть легенда. У одного военачальника была парализована дочь, он и врачей собирал, и молитвы возносил, и обеты давал… и однажды его дочери во сне явился Михаил и сказал: «Tharos!», т.е. «Дерзай!», и велел ей построить храм в его честь. Так дева была исцелена. Выбрав место для монастыря, дева бросила свое кольцо, чтобы определить границы, воины ее отца в поисках колечка периодически кричали: «Thari!» (в вольном переводе «Я думаю», что вот оно, нашел и т.д.). Вот такие 2 версии возникновения названия. Коротенькую службу для нас провел о.Элевтериос, монах лет 30 с небольшим, со светлым взором и каким-то иконописным ликом… наш Дмитрий и еще мужчина из группы ему ассиситировали – молитвы на русском, а Дмитрий еще и по-гречески. Красивый очень храм (14 век, фрески 16 века с фрагментами 14 и 15 веков), и красивая была служба с выносом и освящением хлебов. Главная икона изображает Михаила Архистратига в «форме» византийских верховных военачальников, опять же стоящим на теле умершего человека и держащим меч и спасенную душу. Очень чувствуется, что место намоленное, как покрывалом накрывает, даже толпа туристов как-то отодвигается, и ты остаешься один перед чем-то таким, что проникает, разворачивает и влечет… Я подошла за благословением, о.Элевтериос спросил имя, оказалось, что в тот день у меня были греческие именины. Потом во дворике монастыря нас напоили чаем на травах и накормили этими хлебами (вкуснющие!.. я даже пошла за вторым куском!). Группа расползлась – кто фотографироваться, кто к источнику, а мне вот совсем ничего не хотелось, я так и оставалась под этим покрывалом, села на скамеечку и просидела так до отъезда. 3й пункт – церковь Успения Богородицы в дер.Асклепион. Крестово-купольная церковь построена в 11 веке на месте византийской базилики, а еще до этого там был древнегреческий храм Асклепия. От Thari до Асклепиона по прямой километров 12-15, но там горы и нет дороги, поэтому выезжали на побережье, а оттуда опять вглубь острова. Главное в этой церкви – фрески 14 века (в алтарной части – фрагменты фресок 12 века). За исключением алтарной части – в основном сюжеты из Библии, Заветов, Деяний и Житий святых. Дмитрий рассадил нас всех по стеночкам и прочел целую лекцию о сотворении мира, возникновении и становлении христианства, а фрески как раз служили иллюстрациями. Рядом (вход с церковного дворика) – маленький музей, вход 1 евро, где выставлены несколько старых икон и кое-что из церковного облачения и утвари. Дальше был зал «Быт греческой деревни», но туда я не пошла – это интересно, когда рассказывают, да и времени не было уже. 4й пункт – церковь св.Пантелеимона в дер.Sianа, где хранится частичка мощей целителя.Церковь новая, красивая, конечно, особенно меня впечатлили картины над входом – там изображены все этапы деятельности и мученичества св.Пантелеимона. И все же самое «достопримечательное» в это церкви – ее священник о.Георгий. Он из бедной многодетной семьи, поэтому полноценного образования не получил. Я совсем не разбираюсь в церковном образовании, но применительно к светскому – можно сравнить его с заочником с огромным практическим опытом. Такой типичный деревенский батюшка. Живет батюшка не в деревне, на побережье (это уже запад острова, и Эгейское море), ездит на какой-то скромной машинке, добирается «на работу» минут сорок. Не так давно неподалеку от деревушки начаты раскопки какого-то поселения микенской эпохи – так раскопки эти возглавляет о.Георгий. Батюшка вышел к нам в очень красивой накидке – белоснежная, какой-то плотный шелк, с вышитыми золотыми крестами и… пышными розами! Прочитал кратенький молебен, тоже с освящением хлебов, нам выдали по кусочку, после чего все ринулись на закупки сувениров – оливкового масла и местного ликерчика. Горная деревенька Сиана (или Сьяна) – веселенькая, жизнерадостная, вполне туристическая, но при этом сохранившая свое очарование и прелесть. Деревня прилепилась на склоне – вверху гора, над которой несутся облака разных причудливых форм (как-то резко припомнился Ольхон!), внизу – долина. Маленькие таверны и магазинчики вдоль главной улочки (единственной асфальтированной), во двориках - увешанные плодами лимоны и кумкват, люди все улыбаются, поневоле начинаешь улыбаться в ответ. Цитировать
Innokentia Мастер Группа: Участники Сообщений: 253	Добавлено: 15-05-2011 21:29
	Родос... В последний вечер Родос прощался со мной вот такими летающими тарелками и сказочными облаками: ...когда ТАМ строили рай, кто-то из строителей, спасибо ему, имел дырявые руки и просыпал часть стройматериалов. Именно так появились эти кусочки рая на земле - греческие острова, что бы там ни плели геологи про подвижки земной коры и вулканическую деятельность. Греция меня покорила. На будущий год опять хочу. Дня на 2-3 на Патмос, и дня 3-4 на Кос и Нисирос, наверное. Во всяком случае, я буду думать эту тему. Цитировать
Innokentia Мастер Группа: Участники Сообщений: 253	Добавлено: 25-06-2011 17:47
	Афины, июнь 2011. Начну с покаяния большими буквами. Я НЕ ПОШЛА В АКРОПОЛЬ, который маст си по определению. Так что все имеют право немедленно побить меня камнями, залить презрением и дальше не читать. * Поездка получилась спонтанной – надо было на что-то употребить длинный уикенд имени независимости, ну и заодно получить длинный шенген. Италия не срослась, Эстония раскапризничалась, Греческое же консульство было удовлетворено мною по полной программе… и после контрольных звонков мне на работу и в забронированный отель в Афинах выдало в итоге полугодовой мульт. Отель выбирала долго, запуганная рассказами про стаи карманников и прочую шушеру на Омонии (где полно весьма бюджетных пристанищ), в итоге выбрала отель «Катерина» - не самый дешевый, но почти центр, через дорогу от метро, позиционируется как семейный. Бывшая соотечественница Мария среди персонала, подкладывающая мне лучшие кусочки (да побольше!), общее сочувствие по поводу консульского произвола и моего «айдонтспикинглиш», ежеминутное стремление облегчить мое существование – вот так мне там и жилось. Хорошо жилось-то! В первый день, проспав дольше, чем положено добропорядочному туристу, отправилась я на Синтагму, где старт обзорных экскурсий, там мне сообщили, где можно взять other excursions, так что я прикупила полдневный Сунион и полнодневный круиз на 3 острова. Можно было и самой, наверное… но что-то я сдрейфила. Решила прибиться к стаду. …до экскурсии было часа полтора, я сбегала к двум византийским храмам. «Золотой эпохой византийской архитектуры в Афинах считаются XI и XII века. В этот период построены практически все двенадцать наиболее известных церквей в византийском стиле. Возведение этих храмов было напрямую связано с периодом укрепления могущества христианства и Византийской империи после балканских военных походов во главе с императором Василием II. К этому же периоду относится и возведение некоторых монастырей, построенных в окрестностях Афин. Самым основным культовым сооружением того периода можно по праву назвать Митрополи – кафедральный собор Афин, расположившийся на площади Митрополеос. Это очаровательный и прямо-таки миниатюрный по сравнению с греческим архитектурным размахом храм, построен в конце XII века. Престол православного епископа был перенесен сюда после того, как Парфенон оказался сначала в руках крестоносцев, а затем турков. Освящен в честь Богоматери Панагии Горгоэрикоос (по нашему – Скоропослушница). Второй престол был освящен в честь Св. Элевтерия. В архитектуре собора использованы фрагменты византийских и античных памятников. Особого внимания заслуживает фасад с изображенным на нем аттическим праздничным календарем. Если пройти на середину улицы Гермеса (её проезжей части), то можно увидеть маленькую византийскую церковь Введения в храм Пресвятой Богородицы, которая носит название Капникарея ( матчасть). Храм построен по крестово-купольному типу. В XI веке с более поздними пристройками, строительство которых относится к XII столетию. В разные века эта церковь имела разные названия». Экскурсия на Сунион оказалась англоязычная, так что я была предоставлена сама себе, и всю дорогу туда-обратно восторгалась видами и синим-пресиним морем. «Храм Посейдона, стоящий на высоте 60 метров над уровнем моря, на краю обрывистой скалы, которая как бы нависает над заливом Суния,— одно из самых запоминающихся мест Греции. В древние времена Суний был известен тем, что здесь находилось святилище владыки морей Посейдона. Храм был построен при Перикле, в золотой век древних Афин, и стоит на руинах более раннего культового здания. От 34 колонн храма Посейдона сохранилось лишь 15. Все они относятся к дорическому ордеру». Там, на развалинах храма Посейдона, и мелькнула у меня мысль – неспроста же ничем и никак не отзывается во мне античная эпоха… ни Рим, ни Родос/Линдос, ни вот Афинские чудеса... наверное, я тогда/там не жила… видимо, гораздо позже меня сюда «запустили»… На обратном пути я попросила гидшу не везти меня к отелю, а высадить у Акрополя, и обошла его по верхнему полупериметру (улица Диониссиу Ареопагиту) – честно сказать, хотела постоять под холмом Ареса, откуда сбрасывали плохих дядьков. В итоге нашла святилище Пана – постояла, пожалела его, бедняжку... каково ж это – жить с козлиными рогами, бородой и копытами… уж сколько он «дружил» с афинянами, и в войнах-то им помогал, а они, забывчиво-неблагодарные, только после его высказанной обиды соорудили ему это святилище… вот она – незавидная участь всяческих квазимод… красавцу-то Аполлону по всей Греции храмов понаставлено! …а потом я часа два бродила по улочкам Плаки, периодически наталкиваясь на «греков моей мечты» и присаживаясь то перекусить, то по кофейку, то перекурить… Вот этот кусочек Афин – уже «мой». «Плака — это старейший и, благодаря реставрационным работам последних лет, самый колоритный район Афин. Приятные краски и архитектура домов неоклассического стиля, маленькие садики, заботливо ухоженные жителями района, сама атмосфера Плаки несомненно очаруют вас. Даже воздух здесь другой: более легкий, более ясный, напоенный ароматами, как дар богов. Когда вы соберетесь совершить прогулку по Плаке, не забудьте захватить с собой карту. Плака может показаться вам лабиринтом». Стемнело мгновенно, как обычно бывает в южных городах, я решила выбираться к метро, и тут… нет, ну понятно, храмов там на каждом шагу, Греция весьма религиозна… но в этом ТАК пели! Это были ТАКИЕ голоса! Я уже прошла было мимо, и тут – как руку на плечо кто-то положил – «именем закона, стоять!» - вот примерно так. Остановилась послушать, подошла ближе… зашла – и просидела/простояла там почти час. И только когда какая-то бабуся начала мне вручать салфеточку – я поняла, что у меня слезы текут… Праздничная служба должна была закончиться заполночь, мне уже было пора отчисляться… у стайки таксистов я попросила записать мне название храма – Metamorfosi Sotiros , угол улиц Sotiros и Kidathineon, 5 минут от Синтагмы. Добежав до этой самой Синтагмы с единственной целью нырнуть в метро, обнаружила там митинг, минут 5 полазила по палаточному лагерю, постояла с митингующими у президентского дворца – как же у них все занятно! Митинг – как пикник, тут и кукурузу жареную продают, и минералку, и дополнительные мусорные баки… и все вполне спокойно у своих палаток сидят-ходят, никто меня с фоциком не шугал… напротив! поговорили, кукурузой угостили, водички предложили - еще бы немного, я б в палатке жить осталась:) Цитировать
Innokentia Мастер Группа: Участники Сообщений: 253	Добавлено: 25-06-2011 17:48
	День второй. Наутро в семь я как штык стояла у соседнего отеля, вооруженная купальником, бутылкой воды и парой булочек (о, Мария!)… за время ожидания я успела обежать вокруг отеля, познакомиться с охранником и девочкой с респшена, уверявшими меня, что все будет ОК и мне надо еще немножко wait… но вся фишка была в том, что в экскурсионном бюро не записали ни мой телефон, ни мой отель, так что я уже репетировала, как я буду ехать в их офис, топать ногами и требовать возврата денег… автобусик пришел в 7.35. Экскурсия мне была продана как русскоязычная – это означало на деле, что я могла пару вопросов на кораблике(!) задать официантке Афине… была еще группа русских туристов с гидом Костасом из Музенидис-тур, соотечественники были не против меня присовокупить, но Костасу я была абсолютно неинтересна, т.к. моя экскурсия была куплена не у него. Самое неприятное и обидное, что он не только открыто это демонстрировал, но и (как выяснилось позже) дал мне пару заведомо неправильных ответов по моим планам на следующий день… Утешение мне явилось в лице еще одной «сироты»-москвички, так что мы вскоре перестали поминать добрым словом продавцов экскурсий и решили извлечь из поездки все, что получится. Остров Идра (Гидра): матчасть Круглая гавань, скалы, белые домики, карабкающиеся в горы, ослики на пристани, старинные пушки на выходе из порта, узенькие-преузенькие улочки, кошки, цветы, солнце – и чистейшее море! Пляжа как такового нет, есть лесенки для спуска в воду. А еще там есть академия торгового флота и художественная школа. В махоньком белоснежном монастыре близ порта стоял тазик с чем-то вроде кутьи – какие-то зерновые, изюм, орехи, какая-то пектусиновая травка… тут же одноразовые стаканчики и ложки для всех желающих. Мы оказались желающими, и дальше гуляли уже с этими стаканчиками. Вкусно. Пляжа как такового нет, есть лесенки для спуска в воду. Но ничего, даже я управилась. Остров Порос: матчасть. Порос является родиной древнего героя Тесея. На этом острове, после захвата Афин македонцами, совершил самоубийство знаменитый Демосфен. Остров Эгина матчасть: весьма полное описание. А теперь признание №2 – никакие из указанных в «матчасти» достопримечательностей Пороса и Эгины мы не видели. Весь круиз предполагал 1-1,5 часа на каждом острове, а это значит – только пройтись по городкам, которые, конечно же, оставляют очень приятное впечатление… но хотелось большего – как минимум того, что пропечатано в проспектике. Правда, предлагается маленькая экскурсия по острову (за дополнительную плату, конечно же) - минут по 5 на то, что действительно интересно, и с обязательным заездом на фисташковую фабрику. Фисташковое мороженое там замечательное, но вот фабрика - это лишнее. Так что если кто соберется в те края – такую экскурсию покупать однозначно не советую. Лучше изучить расписание паромов из Пирея, автобусов на Эгине (см.по ссылке), ну или на месте взять такси. А еще лучше – предусмотреть ночевку на каждом из островков. Эх, и вкуснющая получилась бы поездка!!! Даже гипотетически уже завидно! Цитировать
Innokentia Мастер Группа: Участники Сообщений: 253	Добавлено: 25-06-2011 17:49
	На третий день я честно и ответственно собиралась в Акрополь. Нет, не так – я собралась заставить себя пойти в Акрополь. Да и погода способствовала – после 2 дней жары было облачно и собирался дождь. Ничего не вышло - мой организм протестовал всеми доступными ему способами. Пришлось согласиться:) и чтоб умилостивить его окончательно, я оплатила еще полдня в отеле, т.к обратный вылет был заполночь. В итоге этот день оказался лучшим. Но сначала я ввела в состояние полного изумления менеджера на ресепшене, возжелав узнать дорогу к монастырю Кесариани на горе Имиттос (матчасть) . «Монастырь построен в XI веке от Р.Х. в поистине идиллическом уголке, на склоне горы Имиттос (Гиметт). Согласно греческой мифологии, здесь часто бывал бог-кузнец Гефест. Река Илиссос (Илисс), источник которой расположен на холме над монастырем, была посвящена Афродите. Монастырь возведен на руинах римского святилища, а то, в свою очередь, поверх греческого храма. Четыре колонны древнего храма сохраняются до наших дней и служат опорой куполу монастырской церкви». Менеджер тщательно изучал карту, с кем-то созванивался, в итоге посоветовал мне взять такси на Синтагме (дешевле) и признался, что он – уроженец Афин – не был там никогда. Таксисты оказались менее впечатлительными, но консенсус был достигнут не самым прямым путем – им пришлось звонить в свой офис, и только при посредничестве русскоязычной сотрудницы мы договорились о маршруте (Кесариани – полчаса подождать – потом на Ликавитос) и цене. Вылилось это в 40 евро (вот они, шипы на розах индивидуальных путешествий!), но – мне ОЧЕНЬ хотелось.Правда, дядечка завез меня сначала не туда, помогла картинка на распечатке, в которую я тыкала пальцем и говорила – ноу! Ит из монастырь, а ит из – не монастырь вовсе! В этот момент я осознала всю глубину своего авантюризма… поехать одной, за город, в леса… ой, мамо! Но дядька не роптал, мы спустились в город, он ушел за информацией в какой-то придорожный магазинчик минут на 10, а с неба начинало капать… потом мы опять ехали в горы – по настоящей горной дороге, справа гора, слева обрыв, никаких ограждений, мокрая дорога, ой, мамо! Горы в лесах… красота невероятная… Когда мы подъехали, дождило по-взрослому… Дядечка без зонта побежал узнавать, открыто ли и где вход. Узнал. Пришлось выходить... Путеводитель не соврал… если только приуменьшил красоту этого места. Но передать ее словами и фотами – невозможно. Туда надо (надо!) ехать на весь день… ходить по тропинкам, здороваться с деревьями, дышать, слушать птиц… и себя… обязательно – себя… там звучишь иначе. Мой же путь уложился метров в 20 – чуть я поднялась по тропке-лесенке, ливануло ТАК! «..и разверзлись хляби небесные…» не прошло и минуты, как по лесенке несся бурный бурый поток, заливая меня по щиколотки, а на мне оставалась сухой только голова, прикрытая крошечным зонтиком, ну и фоцик удалось спасти. Вот тут мне стало реально страшно – надо было спуститься по этой лесенке без перил, кругом – никого, шею сломаю – никто и не хватится… ой, мамо, мамо! спускалась враскоряку, фиксируя каждый шаг… когда я добрела до входа в монастырь, три человека в кассе впечатлились моим видом – наперебой предлагали мне чай, сигаретку, большой зонт. На чай времени не было, а вот зонт был кстати! Заплатив 2 евро за вход, вошла. Территория махонькая, но – всё очень звучащее. Туристов туда не возят, место не затоптанное. Там походить бы, посидеть, опять же – послушать и подумать… Эх, время, время!.. но и 15 минут мне хватило, чтобы положить Кесариани на одну из самых светлых полочек моей души… Конечно же, ни о какой поездке на Ликавитос речи быть не могло, так что дядька отвез меня в отель (вот не зря я за номер доплатила!), горячий душ, сухая одежда и обувь, шкалик чего-то крепкого из мини-бара – и вперед! Дождь кончился. Цитировать
Innokentia Мастер Группа: Участники Сообщений: 253	Добавлено: 25-06-2011 18:46
	Опять Синтагма, выныриваю из метро – бааа! Эвзоны! Матчасть: тут и тут 2 интересные статьи. Застала смену караула - и хорошо, а то бы меня вообще обратно не пустили – на акрополь не ходила, эвзонов не видела –зачем летала-то? …улица Vas.Sofias, мимо здания Парламента и ограды Нац.парка – налево по улице Плутарха, вверх, вверх – к фуникулеру. Поднимаюсь на Ликавитос – здравствуй, дождь! давно не виделись.. Матчасть. «По преданию, богинеАфине хотелось, чтобы ее святилище на Акрополе было поближе к небу. Однажды, во время сильной ночной грозы, она направилась на гору Пентеликон и оторвала от нее большую скалу с тем, чтобы водрузить ее поверх акропольской. Так случилось, что на обратном пути две черные птицы принесли ей дурные вести о событиях, в которые она немедленно должна была вмешаться. Разгневанная богиня в спешке бросила ношу и впоследствии, как видно, забыла о своем плане, так что скала (278 м./847 футов) осталась навеки лежать на том самом месте». Еще одной смены одежды и обуви у меня нет, поэтому немедленно прячусь в маленький белоснежный храм Святого Георгия. Нуууу… вот это все тоже маст си, несомненно. Как-то до посещения этого храма я полагала, что иконописцы должны быть посерьезнее:) Отчего-то вспомнился Ося Бендер в роли художника… По храму бродили человека два, все набились в кафешку – я тоже выпила кофейку (ну да, с метаксой, а чего ж!), дождь кончился, тучи уходили. И панорамные виды были потрясающие… не хотелось уходить! Но у меня оставалось еще незавершенное дело – я должна была найти Анафиотику! В первый день – не нашла, и теперь это для меня было почти как найти Атлантиду… Спускалась по другой улочке, пообшарпаннее, чем улица Плутарха – ну не люблю я повторять путь… На вопрос о метро «Эвангелисмос» 3 человека послали меня в разные стороны… и лишь 4-я барышня (ей было по пути) довела до входа… там-то я впервые и увидела застекленные раскопки – примету афинского метро. Станция «Акрополь», от нее – не по променаду, а по маленькой не слишком нарядной улочке Thrassilou – и вот она, Анафиотика! «Возникновением своим квартал обязан первому королю Греции Оттону. Когда Оттон прибыл в Грецию, одним из первых его желаний было построить собственный дворец. Имея в виду солидное и прочное строение, он поинтересовался, у кого в Греции репутация самых искусных зодчих. Ему ответили, что своими строителями особенно славится Анафи —небольшой остров, входящий в состав кикладских островов в Эгейском море. Группа строителей была незамедлительно вызвана в Афины и принялась за возведение дворца. На время работ им нужно было жилье, и, зная, что пройдут годы до их возвращения на Анафи, строители решили воссоздать в греческой столице уголок, который напоминал бы им родину. Вам непременно следует посетить этот своеобразный, очаровательный уголок, расположенный на самом верху Плаки». Оттуда – через полюбившуюся Плаку вниз к метро Монастираки, в отель, час на сборы и передохнуть – и в аэропорт. На метро. А, вот еще что… экипаж ночного рейса Афины-Москва был просто замечательный – я им потом благодарность написала в открытую линию. Паспортный контроль – несколько минут, авиаэкспресс, метро, пустой утренний автобус – дом, милый дом, мы поздороваемся позже. А теперь – спааааать! * Вот собственно и весь афинский уикенд. Авантюрно-нелогичный, абсолютно неправильный - но до невозможности яркий! ...и я снова хочу в Грецию! Полный фотоотчет. Цитировать
Музыка Магистр Группа: Участники Сообщений: 891	Добавлено: 12-07-2011 22:34
	Цитировать
Innokentia Мастер Группа: Участники Сообщений: 253	Добавлено: 24-07-2011 02:33
	Бавария, июль 2011. Моя неожиданно (и вроде бы из ниоткуда) вспыхнувшая влюбленность была такова, что когда неожиданно нарисовалась вынужденно-свободная неделя в июле, вопрос «куда?» не стоял. БАВАРЩИНА! Хотелось куда-нибудь поглубже в провинцию, но в пределах ж/д доступности. Городок Бад Эндорф – кусочек пенсионерского рая, иногда встречались пары среднего возраста… причем все идиллически ходили за ручку. В общем, благостный такой городок. С термальными источниками. Которые были бесплатны для моего отеля. чем я и пользовалась ежевечерне, отмокая после своих походов. Часть 1. Кимзее (Chiemsee) – Баварское море. Собственно, не так чтоб и хотелось – но осталось неосуществленным с мартовской поездки, когда мы не знали расписания навигации по озеру и не рискнули ехать. Не люблю недоделанного, поэтому собралась-таки. Была и еще причина, о которой –ниже. Что смотреть: 1. Herreninsel/Мужской остров и Херренкимзее - последний из дворцов Людовика Баварского, 2. Fraueninsel/Женский остров с действующим женским монастырем, 3. Прибрежные городки Gstadt, Seebruck, Chieming. Как добраться: по ж/д до Прина (Prien, он же Prien am Chiemsee), далее или 2 км до пристани Stock, или на зелененьком ностальжи-паровозике от станции (со стороны «В Мюнхен»), там же и касса. На Мужском острове до дворца можно подъехать на лошадке за 3 евро (я так и сделала, т.к. дорожка немного в горку), обратно – пешком, через очень приятный парк и вдоль луга. Дворец меня не впечатлил, внутрь я и не собиралась, так что какие-то слова о нем и вымучивать не буду. В моем предыдущем Баварском отчете есть ссылка на шикарнейший путеводитель по дворцам Людвига. А еще там есть (на горочке над пристанью) музей монастыря августинцев (он же – Старый замок) и церковь Св.Марии (на табличке указано – бывшая приходская). Монастырь Frauenchiemsee был основан в 772г. Тассило III, герцогом Баварским и кузеном Карла Великого, сначала просто как поселение канонисс. Первой игуменьей с 857г. была Ирменгард (Ирмгард), дочь Людовика Немецкого, а стало быть, принцесса из Каролингов, которая считается «вторым основателем» монастыря, т.к. при ней он был почти заново отстроен и расширен. Монастырь пережил разные времена – и венгерские набеги в 11 веке, и наполеоновскую секуляризацию. Однако даже тогда монахини его не покинули – впрочем, на монастырь просто не нашлось покупателя, и и м было разрешено остаться. "Ворота Каролингов", 8 век соборная башня, 11 век монастырский двор в соборе В 1836 году король Людвиг I Баварский перестроил монастырь и вернул его монахиням с условием: открыть школу для девочек. Эта школа существовала почти до конца прошлого века и носила, конечно же, имя Ирменгард. По другим данным – это были школы социальной «перековки» для падших женщин. Сейчас монастырь действующий, но - закрыт для посещения, управляет им 56-я по счету игуменья. А живет там около 30 сестер. Сама же Ирменгард похоронена в юго-западной части собора. В 1929 году она была причислена к лику блаженных (беатификация), но жители региона Кимгау и без того издавна считали свою Selige Irmengard покровительницей, и в соборе просто огромное количество всяких просьб и благодарностей за исполненное, особенно по части деток. 16 июля –день памяти. Жаль, я не знала этого до поездки, распланировала бы дни иначе. Хотя… кто же знал, что меня так зацепит эта святая принцесса, изображаемая с пылающим сердцем в руке… Но вообще на Женском острове я бы задержалась. Маленький, зеленый, очень уютный, такой – домашний-домашний… с кораблика выходили какие-то бодрые пенсионеры с чемоданами, ну и потом я заметила несколько гастхаусов – значит, туда можно приехать пожить. А в Зеебруке у меня случился облом-с. В этом милейшем городке такси отсутствуют как класс. То есть по предварительному заказу как-то можно (это мне в тур.информе разъяснили, а так, чтоб вот у пристани шашечки – такого нет. А такси мне нужно было, чтобы добраться до монастыря Зееон - всего-то 6 км от Зеебрука. Пришлось позже посвятить этому целый день, но речь об этом ниже. В расписание местных автобусов я не попадала изначально. С велосипедами не дружу, хотя прокатов там – как грязи у нас! А до следующего кораблика – 2,5 часа, знала бы – на Женском острове погуляла бы до рыбацкой деревни! И в Гштатде бы вышла… Но надо было как-то убить время, поэтому отправилась я, заплатив 2 евро, в т.н. Римский музей Roemermuseum "Bedaium". Цезарь Клавдий древнеримские плюшки:) …ну обычный маленький, миленький, гордящийся собой и историей края музейчик. Дольше всего я задержалась у экспозиции хлебобулочных изделий – просто выпечка, ритуальные какие-то плюшки… тут-то я поняла, что оголодала, поэтому зарулила в кондитерскую тут же, на площади, и за 6 евро получила огромную чашку капуччино + 3 невероятных ореховых изделия на шоколадных пластинах… осилила одно, а два других догрызала по вечерам на балкончике с видом на автостоянку при термах. центральная площадь устье реки Альц композиция в курпарке … а метров через сто по дороге к пристани я поняла, как была неправа, наткнувшись на деревягу с надписью «свежая рыба» - и вспомнила, что весь инет советует поесть вкуснющей рыбы на Кимзее. Вот всегда мы, женщины, так – польстившись на сладенькое, упускаем что-то интересное… эээээх! В таких философических раздумьях кормила я одинокую утку на берегу остатками стыренного за завтраком бретцеля, стараясь подманить поближе, утка не велась, поворачивалась боком, делала вид, что бретцель ее мало интересует… чета пенсионеров на соседней скамейке за всем этим наблюдала – а что? Какое-никакое им развлечение… На обратной дороге жахнула гроза! Полноценная, с ливнем, громом и молниями. Несясь по палубе к лесенке вниз, я боковым зрением отметила наличие не менее 4 шлюпок, для 26 пассажиров каждая… Это меня успокоило, и я мирно подремывала весь остаток пути. Когда же мы прибыли в Прин, дождя как не бывало, сияло солнце, а через 40 минут я уже плюхнулась в термальный бассейн в своей деревне. Цитировать
Innokentia Мастер Группа: Участники Сообщений: 253	Добавлено: 24-07-2011 03:01
	Часть 2. Монастырь Зееон. Эта тема возникла случайно, а потом уже и не отпустила… На Зееон я наткнулась, когда определилась с отелем и начала строить планы. Монастырь стоял даже не первым в ряду местных достопримечательностей. Но добытые крупицы заставили копать дальше, и вот что было накопано… «В честь святого мученика Ламберта, покровителя рода, пфальцграф Арибо приказал построить келью для молитв. Вскоре она обросла новыми пристройками, где нашли приют семнадцать монахов-бенедиктинцев во главе с аббатом. Со дня своего основания монастырь являлся центром развития многих направлений прикладного искусства. Уже в 1004-м году здесь процветала школа книгописания и рисунка, позднее – резьбы по дереву и камню. Здесь воспитывались монахи-архитекторы, скульпторы, мастера фрески и настенной росписи. Служители ордена сами выделывали пергамент, составляли компоненты и варили чудесные краски из растений и минералов, писали книги о житии святых, украшали их рисунками на библейские темы, а иногда, из озорства, вставляли иллюстрации с бытовым сюжетом из своей жизни» (с). Это о монастыре, но меня тянуло туда не это… рядом – небольшая церковь Св.Вальпургии, там тоже некоторое время был монастырь (женский:), но просуществовал он недолго – видимо, эти самые озорные монахи смущали благочестивых монахинь:) Что же касается самой Вальпургии (или Вальбурги), то она была британка по рождению и воспитанию, прибыла в Германию по призыву дяди своего, Св.Бонифация (по дороге одной молитвой укротила ужасный шторм, после чего стала считаться в том числе и покровительницей моряков). Была она главой одного из монастырей Баварии, славилась своими чудесами и величайшими добродетелями, и вообще была весьма почитаема в те времена. «Вальпургию считают первой писательницей в Европе, он написала на латыни путешествие своего брата в Палестину, а также повествование о жизни другого своего брата на родном английском. Поэтому Святую Вальпургию считают и покровительницей писательниц» (с). Не знаю, как вы, дорогие товарищи, а я считаю, что раз так – то и мне, графоманке от путешествий, она тоже в некотором роде не чужая «Умерла Вальпургия 25 февраля 777 г. Всё бы ничего, и почитали бы Вальпургию как «обычную» святую, но… Прошло больше 100 лет, чудеса монахини стали подзабываться. Новый епископ Айштадта решает восстановить монастырь и церковь. Рабочие осквернили могилу аббатисы, и тут-то и произошло то, что за святыми не числилось - ночью ее грозная тень явилась епископу, напугав его до полусмерти» (с). Днем памяти ее считается 1 мая… а ночь на 1 мая – помните, что??? Давний-предавний языческий праздник весны, который со временем (отчасти благодаря великому Гете) «превратился» в ежегодный праздник нечистой силы. Вот таким образом имя не просто приличной женщины, и можно сказать, звезды своей эпохи, канонизированной святой, стало обозначением шабаша – Вальпургиевой ночи. Но и это не все… при церковке ее имени есть небольшое кладбище, где среди прочих имен местных жителей лежат …русские герцогини Лейхтенберг … а началось все с того, что внук Жозефины Богарнэ женился на Марии, дочери императора Николая Павловича, и получил при этом титул князя Романовского. И с тех пор повелось у мужчин этого рода жениться на русских - Репнина, Оболенская, Арапова, Скобелева, Анненкова… Герцог Георгий Николаевич Герцог Константин Георгиевич Я немножко запуталась в их ветвистом родословном древе, но есть там одна сломленная веточка, про которую нельзя не вспомнить… Дарья Евгеньевна (Долли) Богарнэ-Лейхтенберг, та самая (помните?) праправнучка Кутузова, Жозефины и императора Николая, блистательная дама… в 1917 году отправившаяся на фронт сестрой милосердия… принявшая революцию, знакомая с Лениным, работавшая у Горького, арестованная и расстрелянная в 37м, и реабилитированная только в 89м. Могила ее, конечно, неизвестна. Там же похоронена Анна Манаган (Андерсон), так и не ставшая воскресшей Великой княжной Анастасией. Ну вот те, кто осилил весь этот экскурс, ответьте – разве Одувану можно было там не побывать??? На машине это километров 25-30 в сторону с трассы Мюнхен-Зальцбург… а самоходом… ну первую неудачную попытку я описала. А вторая заняла у меня полный день - 2 часа в одну сторону, электричка +автобус, который ходит 3-4 раза в день (он вообще там один на маршруте). У меня было почти 3 часа между автобусами, поэтому я успела и на кладбище, и по монастырю побродить (внутренняя колоннада там хороша… я там вообще одна ходила), полное ощущение путешествия во времени! Потом по мостику за собором, и вокруг малого озерка – мимо милейшей деревушки Weinberg, мимо «дуба Моцарта» (ах, забыла! Моцарт и Гайдн погащивали в монастыре, и Моцарт даже что-то такое музыкальное им написал). А в озере лилии… а на берегах осока и камыш… а в воздухе – запах цветов и разлитый покой… идиллия! Возвращалась я с тем же водителем, бывшим соотечественником Сергеем Голицыным, женатым на этнической немке из Казахстана, и отбывший на ее историческую родину 15 лет назад. Сергей предложил мне своеобразную бесплатную экскурсию – не выходить в Траунштайне, а проехать вдоль северного берега озера, это уже другой маршрут автобуса (т.е. он только цифирки на табло меняет и едет дальше). Я согласилась, не раздумывая, и всю дорогу он мне все показывал и рассказывал получше иного гида – и про майское дерево, и про солнечные батареи на крышах частных домов, и про коровники, стоящие посреди деревни и увитые цветами… Везет же мне на хороших людей! Полный фотоотчет здесь Продолжение следует.... Цитировать
Innokentia Мастер Группа: Участники Сообщений: 253	Добавлено: 24-07-2011 10:35
	вот здесь статья о Долли Лейхтенберг. вот здесь статья о "царевнах Анастасиях", в т.ч. и об Анне Андерсон (Манаган). Цитировать
Innokentia Мастер Группа: Участники Сообщений: 253	Добавлено: 24-07-2011 19:07
	Часть 3. Ашау (замок Хоэнашау). Был тупо выбран из списка достопримечательностей региона. Близко, чего бы не прогуляться? Информации в инете – 1 по 5-балльной шкале, эт вам не Людвиг, и та в интерпретации гугла выглядит примерно так: «Затем переехал около 1165 из братьев Hirnsberg свои горные штаб мозга в верхней Priental и оставил там… В результате пол мозга, которая называется теперь Aschauer Бергер» (с). Нормально, да??? Я разозлилась не по-деццки, и решила, что теперь уж точно доеду и кэээк разберусь на месте! Но вкратце примерно так: земли эти с 891г. принадлежали Зальцбургскому архиепископству, в середине 12 века произошел какой-то раздел (монастырь Херренкимзее тоже как-то руку приложил), и земли были переданы братьям Конраду и Арнольду Hirnsberg. Лет через двести мужчины в роду перевелись, и замок перешел к баронам Freyberg, которые управляли замком землями весьма продуктивно, и даже баловались горно-металлургическими работами. Но вот незадача – и тут мужчины кончились! И опять по браку красавицы Benigna Hohenaschau замок перешел к новым хозяевам – баронам Preysing, для которых был всего лишь одним из имений. Дважды замок был разграблен – в 1704г (война за испанский трон), и в 1809 (тирольские повстанцы). В первой половине 19 века замок окончательно теряет свое стратегическое значение, переходит из рук в руки, но новых владельцев интересуют только прилагаемые замли. Так что домишко ветшает помаленьку. Наконец, в 1875г промышленник Theodor von Cramer-Klett покупает замок как «дачу» для семейства. Во время первой мировой войны там был госпиталь, потом «молодежный тренировочный лагерь», потом в 1942 продан рейху и служил санаторием. После войны перешел в собственность ФРГ, и сейчас является «центром отдыха и досуга». Периодически там бывают какие-то выставки и т.п. мероприятия. Как добраться: из Мюнхена/Зальцбурга с пересадкой в Прине. У меня было полчаса на пересадку, так чт я немножко пробежалась по Прину. Не Обераммергау, но тоже вполне себе симпатичный городок. Зацепилась взглядом за небольшой мемориал у кирхи (церковь Вознесения Марии) – павшим во 2й мировой войне. Долго топталась, обошла весь, но так и не поняла, как я к этому отношусь. Потом в центра Ашау и на окраине тоже увидела и решила, что… все равно не поняла. Kronasthaus, домик 1598года. Я отчего-то решила, что автобус завезет меня на гору, а уж обратно я – пешочком. Фигушки! От перекрестка идет сначала небольшой подъем, а потом, после крутого поворота, становится весьмаааа ощутимым. Можно подняться и по дорожкам-лесенкам (есть указатели на местности). Вот как выглядят варианты (угадайте, что выбрал ленивый Одуван?): «Кой леший занес меня на эти галеры!» - думала я, ползя из последних сил и натужно пыхтя. Погода была мерзкая – с утра было пасмурно, начинал капать мелкий противный дождик, никакие красоты не радовали. А красоты – были!!! Вообще городок Ашау лежит в ущелье, в долине речки Прин, представляете – поезд вползает в ущелье, слева-справа лесистые горы, впереди горы… ооо!!! мама! Так не бывает, это фотошоп! Экскурсия на немецком, о русском аудиогиде я даже и не спросила – откуда там русские? Так что ничего я не поняла из рассказанного, но сам замок мне понравился гораздо больше – он живой, в отличие от всех роскошных Людвиговых мемориалов. Здесь жили, умирали, любили, воевали, рожали детей. старые ворота "дмашняя церковь" ...дворик церкви и внутренние ворота - с воооот такими замками: доспехи можно примерить Обратно я спускалась по петляющей лесенке Karl-Bayer-Weg. Живописненько. Лесенка, фонарики, овечки на склонах встречают ждущим взглядом. У меня с собой был, конечно, очередной стыренный бретцель, но меня задушила жаба, и я его по дороге схарчила в одно лицо, вовсе не думая о бедных овечках. Что такое 2 км пешком по альпийским красотам? Да ничего! Натянула с свой веселенький желтенький дождевичок прямо поверх рюкзака, встречные с интересом разглядывали живописненькую горбунью-бодрячку, а я разглядывала домики: У меня было афффигительнейшее настроение, времени было достаточно, поэтому я сразу оттуда поехала в Розенхайм. Цитировать
Innokentia Мастер Группа: Участники Сообщений: 253	Добавлено: 24-07-2011 20:29
	Часть 4. Розенхайм. Это уже не городок, а целый город и пересадочный узел с полноценным ж/д вокзалом. И тоже такскть древнеримский – они, римляне, построили здесь мост через Инн и держали военный лагерь. Потом Розенхайм был важным центром торговли на Ю-В Баварии. В 1641 году пережил страшный пожар. И это все о нем:) К условно-историческому центру нужно идти все время прямо – то есть как вышел с вокзала, так и иди. И придешь на Макс-Йозеф-Плац, бывшую рыночную площадь. Дома на ней – все послепожарные. Главных достопримечательностей две: 1) ворота Миттертор, самое старое строение Розенхайма, до 1350г. - восточные ворота рынка, а в здании над ними размещалась городская управа. После пожара к воротам была достроена башня с куполом. Сегодня здесь расположен городской музей. 2) приходская церковь Св. Николая (символ города) изначально была готической, с острым шпилем. После пожара была практически отстроена заново, и теперь на ее башне – купол-луковка. Позже церковь пару раз расширялась и перестраивалась. Самая старинная и наиболее чтимая икона - изображение Мадонны (1514 г.). А вот это что и зачем/почему в католическом храме - я так и не поняла: церковь Св.Георгия Все магазины увешаны табличками SALE, я даже зарулила в один, но увидев очередь в кассу человек из 15 (причем у каждой тетеньки не по одной вещичке и даже далеко не по две!), я поняла, что придется выбирать между шоппингом и бассейном. И грустно пошлепала к вокзалу, в какой уже раз ругаясь на отсутствие таксистов в Зеебруке, укравшее у меня день. Ну да и ладно! Цитировать
Innokentia Мастер Группа: Участники Сообщений: 253	Добавлено: 31-07-2011 21:12
	…Лирическое отступление… В последний вечер, выйдя из бассейна, я осознала, что «свой»-то городочек так и не посмотрела. Дорога вокзал-отель-термы – и все! Но основная часть Бад Эндорфа лежит по другую сторону ж/д, куда сил ползти не было совсем, несмотря ни на какие угрызения совести. Немного с нею (совестью) поторговавшись, решила я сделать кружочек по курпарку, а то и дойти до озерка Simssee – всего-то пара км, да и маршруты размеченные вроде как были. Через минут 10 бодрого шага вдоль кукурузного поля я задумалась – а ить обратно-то в горку придется ползти, к тому же опускались сумерки.. прислушалась к совести – та умиротворенно посапывала… внезапно и мощно нахлынули воспоминания о пионерском детстве и я… выломала один молочный початок. - АААААААААААА!!!!!!! – заорала проснувшаяся совесть. - Ну ладно, чего там, обратно же не приделать, правда? – попыталась я ее угомонить. - Вот я тебе завтра устрою! – пригрозила совесть и, надувшись, замолчала. Обещание она свое сдержала, но об этом - ниже. А пока – я сидела на скамеечке, обгладывала кукурузину и любовалась совершенно нереальным закатом – по нежно розовому полотну кто-то небрежными темно-серыми мазками набросал перистые облака… Часть 5. Берг (Berg am Starnberger See). Утром, выписавшись из отеля в Бад Эндорфе и и через полтора часа бросив вещички в отеле мюнхенском, отправилась я осваивать регион «Пяти озер». Сначала был Берг, последний приют Людвига Баварского. Собственно, этим-то только печально знаменит маленький городок у красивейшего озера Starnberger See - именно сюда, в замок Шлоссберг 12 июня 1886г. привезли под охраной Людвига, признанного «неизлечимо душевнобольным». И именно здесь неподалеку, вечером следующего же дня, он был найден утонувшим, вместе со своим доктором. Сейчас в воде на этом месте стоит крест, а на берегу – часовня с красивейшей росписью. Замок же сильно пострадал во 2 мировую войну, и был восстановлен уже без своих башенок и прочих архитектурных изысков. Вообще места эти издавна принадлежали семейству Виттельсбахов - кроме Шлоссберга, известен еще и дворец Possenhofen на другом берегу озера, где провела детство будущая императрица Сисси, кузина Людвига. Кстати, на одном из информационных(!) сайтов нашла вот такую версию трагедии: «Сбежав из заключения в замке Берг, он пытался переплыть через озеро к своей сестре Сисси, в замок Поссенхофен» (с). И поразилась – ну как же людям не стыдно выставлять себя настолько... неумными-то? У меня было 2,5 часа до обратного автобуса. Дорога к замку Шлоссберг шла резко вниз, я замешкалась (обратно-то вверх!), но злопамятная совесть не дала мне улизнуть, поэтому я честно спустилась и посмотрела на замок через забор (сейчас это частная собственность, доступ закрыт). Чтобы его сфотографировать, пришлось влезть в жутко колючие кусты через дорогу... но что самое страшное – я на станции забыла купить воду, а день был весьма жаркий. «Как я выжил – будем знать только мы с тобой!»(с) Зато дальше к Votivkapelle вела расчудесная лесная (парковая?) дорога, можно было не спешить, а отдышаться под сенью дерев и послушать птичек. Можно было даже успеть искупаться. Но я только походила по колено в воде да посидела на камушках (у креста, на глазах у крайне дисциплинированных и поэтому крайне же изумленных японских туристов). Еще по дороге от автобуса я приметила 2 кафешки на Graf-Strasse, выбрала ту, где столики в тени, и на мое «ээээ…» дева робко спросила «а может, по-русски?» - ну вот как, как(?!!!) она угадала, если к ним туда русские не забредают вообще? Дева Таня выдала мне кружку капуччино размером с маленькое ведерко и какой-то невероятно вкусный гибрид штруделя и безе. Жизнь налаживалась! Мелькнула мысль – а может, ну его этот Андекс, может – домой, в Мюнхен? - Чтоооо??? – прошипела совесть. - Наметила – выполняй! - Есть! – отрапортовала я (тогда я еще не очень представляла, что меня ждет). На станции мне предстояло куковать почти час до автобуса в Андекс, поэтому я решила проехать до конечной – Starnberg, и оттуда прогуляться до Starnberg Nord, заодно и городишко мельком посмотреть. Собственно, этим я закрыла для себя тему Людвига Баварского, хотя Андекс тоже входит в Кoenig-ludwig-weg – этот указатель я увидела в Берге, но только дома выяснила, что это такое: до сих пор в Баварии существуют общества почитателей Людвига II, и видимо, им принадлежит идея открытого в 1977 году этого 120-километрового пешего туристического маршрута. Цитировать
Innokentia Мастер Группа: Участники Сообщений: 253	Добавлено: 31-07-2011 21:14
	Часть 6. Андекс. Этот монастырь изначально, еще в 9 веке, был графским замком, куда могущественные и воинственные графы Андекс свозили, в частности, и святые реликвии, добытые в крестовых походах. Эти средневековые игры в войнушки привели, с одной стороны, к тому, что росли потоки паломников, а с другой, возможно, к тому, что к середине 13 века мужчины в роду перевелись. Замок, как водится, пошел по рукам, и дошел до Виттельсбахов, и герцог Albert III в 1455 после смерти своей супруги передал замок бенедиктинцам. (Я смотрела в католической энциклопедии, а на тур.порталах чуть другие данные, в частности, есть вот такая версия: «Своим появлением обязан одной трагической любовной истории. Эта история, о неравном браке юного герцога и дочери цирюльника, легла в основу многих литературных произведений»). Как и многие монастыри, подвергся секуляризации, был восстановлен в 1850г. как часть монастыря Св.Бонифация в Мюнхене. А еще там похоронен Карл Орфф, и в деревушке Андекс есть музыкальная школа его имени, и ежегодно проводится фестиваль Карла Орффа. А еще там, как утверждают, самое лучшее монастырское пиво Баварии, а то и всей Германии. Поэтому там всегда полно народу. Я приехала в монастырь на последнем в этот день автобусе. Честно говоря, я еще не очень понимала, как буду выбираться, но решила, что на месте что-нибудь придумаю. Наскоро пробежавшись по монастырю, застряла в церкви. Во всех смыслах. Сначала разглядывала роскошное убранство, а в 18.00 начался концерт – Гайдн, Teresienmesse, а акустика там огого! Получив получасовое удовольствие, решила я по-тихому отчислиться, но… массивная дверь, через которую я вошла, оказалась запертой на какие-то увесистые засовы и крючки. Сгорая со стыда под осуждающими взглядами «галерки», я немножко потыркалась, и уж совсем было решила, что – всё! «замуровали, демоны!», тут-то и буду ночевать, как надо мной сжалился какой-то юноша бледный, со взором горящим, помог открыть и выпустил. «Ну его, этот биргартен и эту рульку!» - решила я, быстренько купила подарочную упаковку пива, и достала карту… От монастыря на север, вдоль поля и шоссейки, а потом надо было свернуть куда-то на короткую дорогу через лес… было немножко не по себе – не то чтоб страшно, но заблудиться совсем не хотелось… а вокруг никого! и тут… и тут!!!! ...теперь я точно знаю, что небеса милостивы к чудакам и блаженным… ибо был мне послан АНГЕЛ. Он спустился ко мне по шоссейке, поцокивая палками для ходьбы, лет 60-ти, высокий, спортивный и в красной бандане. Ангел не стал тратить время на бесполезные объяснения, а просто указал мне Путь. «Иди за мной!» – и я пошла, погромыхивая пивом в рюкзаке. Сначала по тропинке вдоль поля, где колосья доставали мне до плеча, потом уже по лесочку вдоль глубокого оврага, где бурлил-пыжился некий ручей, явно считающий себя речкой… тут мне вдруг подумалось, что Ангелы бывают и карающими – а если он послан потому, что надо лечить таких дурочек, шляющихся ввечеру в одиночку по лесам… Но с одной стороны на меня немедленно цыкнула совесть, с другой – строго обернулся Ангел, пришлось напрячься и прибавить шагу. Так мы догнали каких-то людей, слева подошли еще двое, и Ангел отбыл, сказав: «иди теперь за ними». Я начала рассыпаться в благодарностях, Ангел просто потрепал меня по плечу, и через несколько секунд его красная бандана мелькала за поворотом. …а лес был совершенно сказочный, мне все казалось, что вот там за деревом прячутся эльфы, а вот тут пещерка под скальным выступом, и если постучаться, может быть, выглянет гном? Пока я так разевала рот, люди ушагали далеко, я почти решила испугаться и запеть маршевые песни, но тут выбралась на большую дорогу с указателями… потом была крошечная деревушка... а вскоре и Хершинг... Поезд пришел через 5 минут, и еще через час я уже была в отеле. На следующий день были, конечно, какие-то планы по Мюнхену, но сил не было абсолютно, так что я тупо провалялась полдня – сначала спала, потом какие-то киношки по ноуту смотрела. Совесть попыталась было что-то вякнуть, но я за всё вчерашнее лишила ее права голоса. К тому же весь день шел дождь. И только ближе к вечеру выползла и часа три гуляла по улицам и набережной Изара. А на следующий день – домой. ******* И все бы было славно в этом мире… но эта самая совесть гонит меня теперь на курсы немецкого… а уж какие она при этом выбирает слова – я перед почтеннейшей публикой и повторить-то не решаюсь! Цитировать
Innokentia Мастер Группа: Участники Сообщений: 253	Добавлено: 28-08-2011 01:42
	2011, август. 1.Великий Новгород. Несколько лет я собиралась наведаться к Господину Великому Новгороду, но как-то не получалось никого соблазнить, а одной не хотелось. И вот, наконец, на работе возобновили корпоративные поездки… и путем сложной интриги (+ценой немаленького куска нервов) удалось провернуть профкомовское финансирование группе из 22 человек. Отправляла нас всем знакомая Юля. Мы с ней утрясли программу и – вперед! История достопримечательности Что нового можно рассказать про Новгород? Лично я – не возьмусь. Посмотрите фотографии. И найдите возможность съездить. Ну пожалуйста! Этот город – must see!!! Софийский собор и Кремлевская стена Ярославово дворище Юрьев монастырь Перынский скит, церковь Рождества Богородицы Ильмень-озеро Музей деревянного зодчества Витославлицы Выставка "Мир бессонницы" в башне Кокуй 2. Старая Русса, дом-музей Достоевского ...тихий провинциальный русский городок Полный фотоотчет здесь. Цитировать
Музыка Магистр Группа: Участники Сообщений: 891	Добавлено: 15-09-2011 00:23
	...Вино из одуванчиков. Самые эти слова - точно лето на языке. Вино из одуванчиков - пойманное и закупоренное в бутылки лето... ...Возьми лето в руку, налей лето в бокал - в самый крохотный, конечно, из какого только и сделаешь единственный терпкий глоток, поднеси его к губам - и по жилам твоим вместо лютой зимы побежит жаркое лето... ..Даже бабушка, когда спустится в зимний погреб за июнем, наверно, будет стоять там тихонько, совсем одна, в тайном единении со своим сокровенным, со своей душой, как и дедушка, и папа, и дядя Берт, и другие тоже, словно беседуя с тенью давно ушедших дней, с пикниками, с теплым дождем, с запахом пшеничных полей, и жареных кукурузных зерен, и свежескошенного сена. Даже бабушка будет повторять снова и снова те же чудесные, золотящиеся слова, что звучат сейчас, когда цветы кладут под пресс, - как будут их повторять каждую зиму, все белые зимы во все времена. Снова и снова они будут слетать с губ, как улыбка, как нежданный солнечный зайчик во тьме Рей Бредбери Цитировать

Страницы: << Prev 1 2 3 4 5 6 7 8  ...... 41 42 43 44 Next>>

Раздел:  --== Все разделы ==-- ------------------------------------------------------------- Общаемся Размышляем Путешествуем Разное Школа Натэллы Вестовой "Врата Вселенных" / Общаемся / Наша Земля